LINARENSE VIRTUAL

Nueva York: donde todo funciona, pero con cordialidad

2011-08-25T04:56:00.042+02:00

Antes de empezar, animo a todos los que puedan, de aquí a años vista, a que se planteen la visita a Nueva York, yo estaba temeroso de este viaje, por las distancias y la "prensa" de los neoyorquinos, pero debo reconocer que esta ciudad trabaja muy bien el asunto turístico. Les pongo un ejemplo: el lema de los coches de la policía de la ciudad siempre reza "courtesy, professionalism, respect", siendo ésta una verdad comprobable. Las gentes de la ciudad, latinos, de origen irlandés, británicos, italianos, europeos en general, africanos, caribeños, asiáticos, másde 200.000 en China Town -que es otro mundo en Nueva York-..., siempre tienen una sonrisa para ti, nunca te niegan unas buenas indicaciones, un saludo cortés y una dedicación trabajada, te explican lo que haga falta, con todo lujo de detalles, con simpatía, realmente fantástico y sorprendente, responden con la misma cortesía en Manhattan, Queens, el Bronx, Harlem o Brooklyn, debo reconocer que las respuestas más solidarias las obtuve en Harlem , uno de los cinco "neighbourhoods" o barrios que configuran Nueva York como ciudad; de forma incidental, quizás sea el de Queens el que mayor similitud pueda tener en cuanto a

entorno, viviendas, edificaciones y estructura de ciudad con el resto de los Estados Unidos.

Los neoyorquinos viven en una enorme urbe de 8 millones de almas, sus vidas no son fáciles

día a día, no lo fueron en momentos de la historia cercana y comprenden que realmente es importante vivir con alegría y simpatía, un diez para los neoyorquinos, enhorabuena.

Este mes de agosto teníamos preparado, desde hace ya mucho tiempo, años, un largo viaje que un poco sirviese para romper moldes, si es que así se puede decir, a lo que han venido siendo nuestros habituales viajes por Europa. Cada cual se busca sus propias aficiones, a algunos les gusta el tabaco, a otros la ropa, a incluso otros la comida en restaurantes y, en nuestro caso, VIAJAR. María del Mar y yo poco legado podremos dejar a nuestros hijos Alberto y Alejandro más allá de una educación y el gusto por mantener una actitud curiosa y de crecimiento personal a través de nuestra afición, muy compartida en casa, por viajar.

Debo reconocer que viajar en un Airbus 330 durante más de ocho horas nos daba algo más que respeto, no sólo por lo abultado del número de horas sino también por la diferencia horaria, más aún con hijos que, aunque acostumbrados a viajar, no lo están tanto a cambios horarios de tanta magnitud. Nuestra adaptación al horario norteamericano fue tan sorprendente como lo

pudo ser el hecho de que los chavales aguantasen el largo viaje de forma auténticamente ejemplar, es admirable que estos chicos, nuestros hijos, se adapten tan extraordinariamente bien al hecho de ir metidos en un espacio reducido,

quietos parados, durante tantas horas, esa disciplina, esperamos, les irá aumentando con el paso de los años y conforme se hagan mayores, luego prometen ser buenos y abnegados viajeros. Ojalá así sea, sólo vivimos una vez, de viajar se aprende mucho, se aprende a vivir, se vive en definitiva.

Quiero agradecer a mis buenos amigos Jon Wayth, Manolo Cózar y Juanjo López el hecho de que durante tanto tiempo me hayan insistido para que dé el salto atlántico y no me quede en Reino Unido, sino que también entienda que en Estados Unidos hay muchas cosas que ver. Nueva York es absolutamente desbordante, una visita de esta ciudad requiere, al menos en nuestro caso, una muy exhaustiva organización logística -muchas horas de lectura de guías impresas e investigación online- para planificar tipos de visitas, distribución horaria, medios de transporte y, sobre todo, un estudio pormenorizado para minimizar gastos y, en definitiva, visitar lo más posible, gastando cuanto menos mejor. Para una visita de unos 7 días a Nueva York, cantidad de días que recomiendo -hay mucho que ver- es indispensable contar con el New York Pass, que puede y debe adquirirse on-line, pues si se compra físicamente es bastante más caro, una vez se ha adquirido puedo recogerse fácilmente en el Planet Hollywood de Times Square, muy neoyorquino, como verán. Gracias a este New York Pass, una tarjeta con disposito electrónico, se tiene acceso gratuito a una lista interminable de

sitios de interés -así como tours guiados- que son extraordinariamente caros - me quedo sin duda con la visita guiada a Wall Street- caros si se van visitando por separado sin este pase, tan caros que sería imposible visitarlos todos sin que ello supusiera la ruina del visitante. Gracias a

esta tarjeta se pueden visitar lugares obligados

como Liberty Island -con la Estatua de la Libertad-, Ellis Island, con el magnífico Immigration Museum donde se da cuenta de numerosísimos testimonios y relatos escritos de tantos millones de inmigrantes que entraron a finales del siglo XIX y principios del XX procedentes de Europa,

mayormente irlandeses, italianos, alemanes, holandeses, como de cualquier otro punto de Europa y por supuesto China, recordemos el fortísimo impacto de esta población en Estados Unidos. Otros lugares que deben visitarse son el Empire State Building, llegando hasta su planta 86, que no siendo la cúspide, permite vistas absolutamente inimaginables de toda la Isla

de Manhattan. Yo recomendaría visitar el Empire State Building de día y visitar de noche la Top of the Rock, en el Rockefeller Center, otro rascacielos, en el que se aloja la cadena de televisión NBC. Ver los rascacielos, o Central Park, a vista de pájaro es tan atrayente de día como de noche, pero ver en el crepúsculo cómo se iluminan los rascacielos conforme se pierde la luz del día es realmente emocionante.

Times Square es un lugar de magnitudes casi sobrenaturales, a cualquier hora del día está auténticamente atestado de gente de todas partes del mundo, con sus tremendas pantallas de televisión que con una enorme luminosidad alegran todas las horas del día y hacen de la noche casi una extensión del día gracias a su potentísima iluminación procedente de decenas y decenas de inmensas pantallas publicitarias en las que se anuncia de casi todo, ejemplo perfecto de lo que es la economía capitalista norteamericana.

Pero venir a Nueva York y sólo visitar Manhattan es lo mismo que visitar Andalucía e ir sólo a Córdoba-Granada-Sevilla, para conocer la gran manzana hay que reservar por teléfono durante los días de estancia, también de forma gratuita con el New York Pass, un interminable número de Tours, entre los que recomiendo la visita guiada, y fuertemente protegida al Bronx, hacer una parada detenida en su estadio de baseball de los Yankees, conocer cómo viven los neoyorquinos que no tienen tanta fortuna de participar de la afluencia y fortuna de los residentes en Manhattan. Harlem es otro lugar obligado, en especial la zona más

próxima a Central Park en su parte norte. En Harlem es muy aconsejable la visita a la catedral episcopal de San Juan el Divino -la iglesia catedral más grande del mundo, sin contar la Basílica de San Pedro en Roma-; esta

catedral, aún sin finalizar, de estilo gótico y, sorprendemente iniciada en su construcción a finales del siglo XIX, es un ejemplo del empeño humano por elevar catedrales en donde no las había, como ocurriese en la Edad Media principalmente. Esta catedral está entre las de mayor tamaño de todo el mundo, algo -lo de su tamaño- muy americano, pues esta gente gusta siempre de las cosas grandes, muy grandes. La Catedral de San Patricio, en la 5ª Avenida, justo detrás del Rockefeller Center, es otro lugar sin parangón posible. Resulta complicado de imaginar que entre tiendas de Versace, Dolce y Gabana, Rolex, Vuitton, etc. se pueda encontrar una catedral tan maravillosa por fuera como por dentro. Uno abandona el bullicio, la inmoralidad capitalista, de la 5ª Avenida y se adentra en la catedral comprobando que el silencio se hace allí de forma tan insospechada como maravillosa. Catalogaría de brillante, fantástica, formidable, la viva iluminación del interior de esta catedral. Un altar perfectamente iluminado y unas capillas radiantes detrás del altar mayor que, se lo prometo, son de lo más alegre, vivo, y perfectamente conservado que yo haya podido ver en mis viajes. La Catedral de San Pablo en Londres y esta Catedral de San Patricio en Nueva York son, sin duda alguna, ejemplos de que las iglesias también pueden ser lugares de vida, presente y futura, no

lugares lúgrubes, mortecinos y nostálgicos como, por desgracia, ocurre en muchos templos de Europa, España incluida. Además, reivindico, ya lo he hecho en ocasiones anteriores, la idea de que que los templos pueden servir para albergar el trabajo de ONGs, talleres de yoga, rehabilitación de toxicómanos, guarderías de padres trabajadores y, por supuesto, enclave fabuloso para música sacra o, de forma más general, clásica. Los templos son centros de fé pero también deberían ser centros polivalentes desde ese mismo prisma de la fé, eso son estas catedrales de Londres y Nueva York.

No pueden tampoco eludir una visita a Central Park, recomendaría seguir la línea C y llegar hasta Cathedral Parkway en metro, para descender todo Central Park a pie, en unas 2 horas bien aprovechadas se puede recorrer toda su extensión: piscinas, lagos naturales, lagos

artificiales, teatros, auditorios, canchas de tenis, campos de baseball, recorridos en bici, recorridos para practicar deporte, para que los padres puedan pasear con sus hijos, en definitiva un increíble pulmón verde lleno de fantásticas oportunidades para disfrutar de la naturaleza en una urbe inhumana y gigantesca como la de Manhattan. Les reconozco que recorrer Central Park es desalentador, baja el ánimo a un señor de 42 años, mantenido físicamente de forma medianeja, digo que desalenta porque por central Park se ve correr a chavales totalmente cachas, básicamente perfectos, especialmente de raza negra, ejemplo de lo bello y geométrico que puede llegar a ser el cuerpo geométrico, lo mismo puede decirse de las féminas, que lucen modelo deportivos sensacionales que están a la altura de su enorme preparación física.

Museos obligados son el Metropolitan, el Museo de Historia Natural y su Planetario -Rose Center-, el Guggenheim, Museo de Arte Moderno. También hay que visitar el complejo de Naciones Unidas, China Town, Little Italy, el Soho neoyorquino o la estación de tren Gran Central, de proporciones simplemente hollywoodienses, en donde uno no entiende cómo para hacer una estación de tren se puede erigir una cúpula cuya altura no se alcanza en la mayor parte de las catedrales mundiales, simplemente soberbio, difícil de explicar, tan difícil como de comprender cuando se visita esta impresionante estación de tren.

Yo sugeriría el mes de agosto para viajar a Nueva York, he oído muchos comentarios de amigos sugiriendo la primavera, pero para visitar esta ciudad hacen falta unos 6-7 días a buen seguro. Los posibles inconvenientes de Nueva York en agosto son su "humedad" y "calor", pero para jiennenses acostumbrados a los 38-40 grados con 15% de humedad, tener 28-29 grados con 60% de humedad, sinceramente, es fantástico y perfectamente soportable. Otra sugerencia sería chequear ofertas con tres compañías aéreas aliadas y que forman un mismo conglomerado, en realidad operan los mismos vuelos y es cuestión de ver cuál ofrece los precios económicos, hay diferencias muy sustanciales en el mismo vuelo si uno compra con una u otra compañía, las compañías son American Airlines, British Airways e Iberia, que las dos últimas sean dos empresas en una todos lo saben, su presidente es español, pero American Airlines firmó un convenio con ellas y operan conjuntamente. Busquen principalmente en American Airlines, suele ofrecer los precios más

competitivos y reserven sus vuelos con unos 6 meses de antelación, es la única manera de encontrar precios asequibles, eviten conexiones de vuelos en Boston, Pennsylvania, Philadelphia y un largo etcétera, perderán el segundo vuelo, les ofrecerán una compensación de hotel para la noche y comidas pero la cantidad de horas del viaje no compensa apenas 100-200 euros de ahorro. Las mejores combinaciones de vuelo siempre las encontrarán en skyscanner.com, una vez hayan detectado cuáles son las mejores opciones vayan a la web de la compañía en cuestión y reserven con ella, es lo más seguro y da la garantía de reservar con la compañía.

Otro consejo que doy y que animo a seguir encarecidamente es descargarse en el smartphone que con toda probabilidad ya tengan en su poder -Android o iPhone- distintas aplicaciones para el sistema de transporte en autobús y metro de la ciudad, ambos son muy convenientes y utilizándolos hábilmente se ahorrará tiempo y convertirán su viaje en algo mucho más fácil y agradable. Adquieran también una tarjeta de

metro-autobús de 7 días por 29 dólares, unos 20 euros, tendrán acceso ilimitado y por cuantas veces quieran a todos los autobuses y metros de la ciudad, algo indispensable para ahorrar costes. Si vuelan al aeropuerto John Fisheral Kennedy, lo más probable desde Barajas-Madrid, recuerden que los taxis por ley deben ofrecer una tarifa plana de 45 dólares hasta cualquier punto de Manhattan, más el peaje de cualquier puente o túnel que vaya de Queens a Manhattan,

que suele ser de unos 6 dólares más y paga el cliente, en total unos 51 dólares más, recuerden, unos 5 dólares de propina. Nueva York es ciudad de propinas, que oscilan, por costumbre, entre un 10%-20% del coste de la factura. Si ustedes salen sin pagar propina no descuiden, saldrán detrás de usted y les explicarán, que muchos de sus sueldos dependen casi exclusivamente de las propinas, si ustedes no les premian, ellos no comen, algo tan sencillo como esto, luego la propina para ellos no es una cortesía, sino una necesidad.

Otro consejillo de última hora sería ir los miércoles por la tarde-noche a la Sala Appollo de Harlem, por 10 dólares uno puede ver un fantástico espectáculo de jazz, soul, música negra en general, de jóvenes promesas, ahí empezó Michael Jackson y ahí siguen empezando promesas que algún día llegarán a algo, es una manera de escapar de los tipismos y ver algo verdaderamente genuino. Los street shows, los street perfomers, son otra opción magnífica de ver buen arte urbano en la calle, Nueva York, a buen seguro, les ofrecerán esto, con total seguridad.

Minas de Riotinto

2011-08-09T01:00:00.008+02:00

Procuraré ser breve, igualmente procuraré hacer de esta entrada algo más audiovisual y todo lo gráfico que sea posible. El pasado domingo 7 de agosto aprovechamos nuestra estancia en Huelva para desplazarnos a las primeras estribaciones de la sierra norte de Huelva -condado de Huelva, para ser más exacto-, que también se extiende por el norte de Sevilla, la Sierra de Aracena en definitiva.

Como linarense, sentía muchísima curiosidad por visitar el legado y patrimonio minero de otra cuenca importantísima como la de Riotinto, que durante casi ochenta años, 1873-1951, explotó la compañía inglesa Minas de Río Tinto Company Limited. En 1951 el gobierno de Franco, tras un incremento paulatino de las tasas y gravámenes a la compañía, para asfixiar su viabilidad, terminó por nacionalizar, directamente, esta compañía, con lo que los ingleses, que habían comprado esta cuenca a perpetuidad tuvieron que abandonar esta zona de España y su explotación, que llegó a dar trabajo a más de 14.000 trabajadores, realmente impresionante para la época. El gobierno de Franco apenas resistió un cuarto de siglo, 1951-1975, terminando toda esta historia con el cierre definitivo de las minas y los efectos devastadores que para el empleo de la zona ello

supuso. Además de una mejorable gestión, el hecho es que en 1975 el

cobre, principal recurso de extracción en estas minas -además de oro y plata- difícilmente alcanzaba los 1.200 dólares por tonelada, siendo necesario al menos una rentabilidad de 1900 dólares por tonelada. En la actualidad, con una rentabilidad de unos 12.000 dólares por tonelada, las posibilidades de negocio se incrementan, con lo que no queda descartado un reinicio de la actividad en parte de esta cuenca minera, alguna multinacional chipriota ya ha mostrado su interés.

No les aburro, si quieren conocerlo todo absolutamente sobre Riotinto, consulten en la amplia información disponible en su web, en donde encontrarán los distintos puntos que configuran una visita detallada y completa de este Parque Minero, actualmente regentado por una fundación privada cuyos fines son principalmente la preservación del patrimonio minero que

ellos mismos se encargan de mostrar a los visitantes: museo, ferrocarril minero, galerías de minas, antiguas estaciones de tren, Casa 21 del Barrio de Bellavista y talleres ocupacionales que dan formación laboral a los jóvenes y que, a la vez, procuran el

mantenimiento de este importante patrimonio.

Vean el vídeo que modestísimamente les he preparado, perdonen algún error, sin duda provocado por la falta de guionistas, ausencia total de tomas falsas -todo fue grabado al primer intento- y poco tiempo para preparar las distintas escenas. De todas formas, el resultado final es aceptable. Muchísimas gracias a María del Mar, de aquí directamente a Canal Sur, como poco.

La playa perfecta en el lugar perfecto: Isla Canela

2011-08-07T00:22:00.008+02:00

Pasados los 40 años, he tenido la oportunidad de visitar unas cuantas playas, no por otro motivo que no sea ese mismo de los años que transcurren y al que aludo aquí. Me centraré en el caso concreto de Andalucía, desde Cabo de Gata, incluso desde Mojácar, hasta el límite entre Huelva y Portugal hay muchos, muchísimos kilómetros de costa, unos 950 kms. Me han gustado muchas de esas playas, pero he de reconocer que Isla Canela probablemente bata todos los récords. Como en toda la costa atlántica andaluza, Cádiz y Huelva, las mareas bajas hacen posible que la extensión de la playa pueda alcanzar proporciones simplemente descomunales, pero Isla Canela tiene un azul de sus aguas, tiene una arena, una tranquilidad y unas temperaturas de difícil comparación, probablemente estemos hablando de lo mejor de lo mejor, sin desmerecer cualquiera de tantas y tantas decenas o centenares de playas con las que cuenta Andalucía.

Las mareas bajas forman inmensas penínsulas en Isla Canela que más bien podrían parecer formaciones fantasmagóricas, uno divisa a gentes andando a distancias siderales dentro del mar y aún así les puede ver cómo apenas el agua les alcanza a la rodilla; o multitudes de personas,

grandes y pequeños, buscando cangrejos blancos, coquinas y berberechos que afloran a la superficie de la tierra y que simplemente andan resguardados a apenas unos centímetros de la arena porque las marea les dio algo de tiempo para resguardarse de unas manos que les buscan con afán más lúdico que culinario. Decenas de windsurfistas que serpentean el horizonte con multitud de colores en el horizonte en el que, claramente, se divisa el territorio portugués, apenas a unos 500 metros de distancia en el extremo más meridional de esta playa. Estos deportitas del windsurf no hacen sino anunciar que en esta playa casi siempre sopla el viento, haciendo del calor tierra de adentro algo olvidado, casi imposible de imaginar.

Isla Canela es un ejemplo de turismo sosesagado, familiar, elegante y alejado de las aglomeraciones, los turistas bien lo saben, y no dudan en venir, se les oye en la playa, de cualquier punto de España o Francia, siendo muy habitual también oír el portugués, pues nuestros vecinos comprenden que Isla Canela es simplemente canela en rama. Si alguna vez quieren invertir apenas unos 30 minutos más en carretera de lo habitual, vengan aquí, merece la pena, lo que ustedes inviertan en tiempo de conducción lo recuperarán sobradamente.

Portugal: El Algarve

2011-08-05T07:34:00.014+02:00

Durante los últimos días, desde el 31 de julio al 4 de agosto, hemos aprovechado para visitar en familia una parte de la península ibérica de la que habíamos oído hablar en numerosas ocasiones pero a la que no habíamos tenido la oportunidad de viajar, el Algarve portugués, esto es, como su propio nombre árabe indica, "el oeste" de nuestra península y a su vez, la zona más meridional de Portugal. Para poder visitar los principales lugares de interés, Albufeira, Vilamoura, Faro, Loulé, Tavira, Ilha de Tavira, Lagos -no confundan con la cercana Lagoa-, Sagres y Cabo de San Vicente nos alojamos en un pequeño hotel de la localidad de Boliqueime, Hotel Sao Sebastiao casi centro geográfico de esta región portuguesa y que nos permitía un fácil acceso, con un máximo de 45-50 minutos, a cualquiera de los lugares que queríamos visitar. Por fortuna, toda esta zona del vecino país cuenta con una carretera arterial, la Vía Infante de Sagres, una autopista gratuita -por el momento-, que

conecta a la perfección todos los puntos principales de lo que debe ser una visita eficiente y rápida de esta región.

Sinceramente, procuro ser práctico con esta entrada y no remitirme a dato

s exactos recurriendo a información on-line, por ello pido disculpas si cometo algunas inexactitudes, las propias de un turista que simplemente ha conducido la zona estos días y que se queda con impresiones, no tanto con datos numéricos. Calculen ustedes que la costa sur del Algarve puede tener una longitud, aproximada, similar a la de la costa de Huelva, por tanto hablamos de unos 175 kms de longitud más o menos que hacen de todo este lugar un entorno abarcable y visitable en 4 días. Situándonos en un punto cercano a Vilamoura-Boliqueime, todos los destinos quedan a no muy larga distancia, lo cual permite pensar que con vehículo propio se puede visitar el Algarve a la perfección.

Igual que no soy exacto para datos kilométricos, me guiaré por mis "vibraciones" para sugerirles enclaves que me han gustado y que hacen de este sitio algo especial: Lagos, Fortaleza de Sagres y Cabo de San Vicente. Nos hubiera gustado visitar la Praia de Dona Ana, en la ciudad de Lagos, pero créanme si les digo que cuanto más se acerquen al

Cabo de San Vicente más bajarán las temperaturas. Háganse la idea de que en un mismo día, esto es verdad para cualquier día de verano, la temperatura en Vila Real de San Antonio -primera localidad portuguesa pasado Ayamonte- puede ser de 30-31 grados y llegados al cabo de San Vicente, las temperaturas pueden ser, con toda probabilidad, de 20-21 grados, lo cual hace muy poco apetecible bañarse en aquellas playas tan occidentales y cercanas al "finis terrae" portugués.

Casi a diario, en San Vicente tienen un clima húmedo, ventoso, inclemente, ingredientes todos que hacen de estas playas un lugar que, aunque bello, poco apetecible para el baño. Sin duda alguna, dediquen una mañana entera a visitar Lagos, es una localidad principalmente dirigida al turismo, con razones sobradas, Plaza del Infante Don Enrique el Navegante, callejuelas angostas perfectamente blanqueadas, dinteles y pilares de las puertas decorados de las formas más variopintas, siempre de un color vivo, predominando el azul añil, que hace un juego exquisito con el blanco de sus paredes y que tanto nos recuerda a otros lugares de Andalucía; el rosa o el verde, para edificios enteros, también resulta muy llamativo. Si desean tener un mapa detallado de Lagos para una visita de una mañana, aquí lo tienen. Coman en el Restaurante Dos Artistas, en donde mi esposa y yo íbamos a almorzar y no pudimos hacerlo al contar en nuestro viaje con nuestro hijo Alejandro y por razones horarios hubimos de comer en otro lado, este restaurante tiene un aspecto simplemente

exquisito y los precios son bastante aceptables.

En la tarde del mismo día que visitan Lagos pueden aprovechar para ir a a la Playa de Portimao, al este, o dirigirse al oeste y en apenas unos 30 minutos llegar al Cabo de San Vicente, que tan sólo cuenta con un faro pero en donde las vistas son absolutamente impresionantes, con acantilados que pueden superar los 50 metros de altura en perfecta perpendicular, en donde uno tiene la sensación de estar al final de todo, al final de la tierra, con todo el Atlántico al frente, amenazador e incierto. También recomendaría la entrada a la Fortaleza de Sagres; Sagres es, en justicia, otro "finis terrae", tanto como pueda serlo el Cabo, con la particularidad de que desde aquí se tiene una mejor perspectiva de los acantilados que conducen hasta el Cabo, además de que las puestas de sol son simplemente maravillosas.

En cuanto a playas, yo, como les he dicho, evitaría las playas más occidentales de Lagos o Portimao, la de Lagos por contar con días fríos y por no tener excesiva extensión, los que vamos con niños siempre buscamos lugares grandes, la de Portimao por ser enclave de

aglomeración turística low-cost, tanto como pueda serlo Albufeira. Albufeira me sorprendió por su playa, nunca he visto tanta gente en menos espacio, ni creo que vuelva a hacerlo. Si les gusta que le pisen la toalla los de al lado, o que los de al lado le coloquen la sombrilla en el centro de su propio bolso de playa o que a su alrededor se le coloquen jóvenes con música pastillera a todo volumen, Albufeira es su lugar, no lo duden. Además, este lugar es curiosísimo, recuerda con total nitidez a una ciudad de nuestra Costa del Sol que vió un extraordinario boom turístico en los años 60-70, las calles son lo mismo, la playa es parecidísima, los acantilados que dan a la playa con bajadas de ascensores idénticos, incluso las calles de la localidad de Albufeira, todo casi calcado a imagen y semejanza de ese otro lugar de nuestra Costa del Sol. En Albufeira, también, sorprende la cantidad de conchas, de todos los tamaños, algunos amenazantes, que plagan sus arenas, hay puntos en donde casi hay más conchas que arena, algo curioso.

En Faro yo recomendaría otra tranquila visita de una mañana. Empezaría entrando por la antigua puerta que da acceso su "Vila Antigua", visitando, antes de nada, la Sé Catedral, desde cuya cúspide puede divisarse a la perfección el entorno de toda la ciudad, sobrecogiendo la belleza de sus marismas, especialmente con marea baja. También recomendaría la visita a la Iglesia do Carmo, situada en una plaza realmente bella pero circundada, en esa misma plaza,

por edificios de veinte plantas, casas de una sola planta que se caen, otros edificios sin pintar desde hace décadas, bares de complicada catalogación, es éste, la del Largo do Carmo en Faro, un ejemplo de cómo los ayuntamientos, a lo largo de las décadas, deben ocuparse de no permitir edificaciones que no van con el entorno y que son, simplemente, una aberración urbanística, sobre todo porque la Iglesia do Carmo tiene una fachada barroca sensacional, contando en su interior con una pequella "Capela dos Ossos", capilla de los huesos. Alguien se entretuvo en idear y construir esta capilla con los cráneos y huesos de más de mil monjes, y allí que están los restos, uno ve las paredes abigarradas con huesos de todo tipo y, de poco en poco, el cráneo correspondiente, tan morboso como curioso de visitar. Faro no es una ciudad demasiado hecha para el turista, es una ciudad portuaria, mejorable en el cuidado de muchas viviendas familiares y que recuerda a la perfección a localidades andaluzas de la costa oriental en donde el rápido desarrollo urbanístico ha hecho convivir las más modernas estructuras con lo más modesto y descuidado.

Resulta curioso que, quizás, lo más interesante del Algarve esté en sus extremos, Sagres-Cabo San Vicente por un lado y Tavira-Ilha de Tavira por otro lado. Les recomiendo que visiten Tavira y sobre todo, que utilicen el barquito que les lleva hasta la Isla, en pleno Parque Natural de Formosa. Esta Isla se ha formado por la sedimentación en el estuario y marismas del Parque Natural de Ría Formosa. Los billetes para estos barquitos son muy económicos, aunque la frecuencia de los barcos suele ser de una hora, no tan frecuentes como se cita en muchos sitios web. Les advierto, para estos barcos las 4 en punto puede ser las 3.45, las 4,10, o cualquier hora en torno a la hora en punto, luego estén preparados para emociones como la de llegar puntual y descubrir que el barco ya se ha ido y que Dios sabe cuándo vendrá otro, con lo que los taxi-barcos, rápidas lanchas de alquiler, hacen su agosto entre turistas que lleven algo de prisa. Puede que la mejor playa del Algarve sea Isla Tavira, luego no pierdan esta oportunidad.

Las playas del Algarve, en términos generales, son de extensiones de arena más estrecha que las onubenses o gaditanas y la calidad de la arena suele ser aceptable en algunos casos y mejorable en otros. La mejor arena del Algarve puede que esté en Isla Tavira, arenas blancas, finas y de extraordinaria calidad, con aguas cristalinas y de un azul turquesa precioso. Lo de que Isla Tavira una playa nudista "oficial" tal vez pueda ser así,

apenas 4-5 bañistas escondidos y sitiados entre los montículos de las dunas no creo que hagan de esta playa un sitio espeicialmente pródigo para el naturismo, todos llevan ropa, por lo que puede denominarse como playa "textil" a todos los efectos.

Les animo a que visiten el Algarve, con 3-4 días es más que suficiente, es lo que nosotros hemos empleado y hemos tenido tiempo sobrado, contando con vehículo propio, pues el tren no es una alternativa real, al no dar acceso a la mayoría de los lugares aquí descritos. Las gentes de Portugal son amables, sencillas y cercanas, siempre les darán una muy cálida bienvenida.

Política y neoliberalismo

2011-07-26T23:55:00.008+02:00

No crean que es pura casualidad, es durante mis vacaciones estivales cuando aprovecho para leer más prensa, normalmente política, económica y tecnológica. A su vez, cuento con más tiempo, lo que casi es sinónimo de más oportunidades para reflexionar. Llevo varios días con una idea machacona y será bueno que pueda dar rienda suelta a lo que pienso en estas líneas. Creo que puede ser interesante dedicar unos minutos a la lectura de este texto, quizás nos ayude a todos a reflexionar.

Desde el pasado 22 de mayo de 2011, fecha de las últimas elecciones municipales y también de algunas comunidades autónomas, se han desvelado algunos datos económicos realmente

llamativos, me quedaré con dos detalles que, por microscópicos, pueden ser suficientemente gráficos. D. Guillermo Fernández Vara, depuesto presidente de Extremadura, médico forense de profesión, hasta la

finalización de su mandato contaba, a su cargo y servicio, con hasta tres ingenieros informáticos. Suponemos que ese personal informático, con alta cualificación universitaria, tendría sueldos conforme a su formación, esto es, una pequeña fortuna, ¿pero para qué hacen falta tres informáticos a las órdenes de una persona, por muy presidente de la Comunidad de Extremadura que sea? Supongo que si alguien de Extremadura lee esto y es afín al señor Fernández Vara pueda argumentar que tal o cual empresa eran necesarias para la presidencia, pero párense a pensar por un momento, si esto es sólo en cuestiones informáticas de un presidente, qué no será verdad con tantos miles de cargos políticos en esa comunidad autónoma o cualquier comunidad autónoma, no sólo ésta.

Otro dato, D. José María Barreda, doctor en Geografía e Historia de la Universidad

Complutense y Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, de una estirpe familiar de condes, marquesas, poetas, en fin...."de familia bien" que suele decirse y con buen trabajo. ¿No podría volver a ejercer dignamente su trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, una de tantísimas universidades que han poblado la geografía española? Ha sumido a su Comunidad en un déficit del 6,4%, con facturas que primero ascendían a 900 millones de euros y ya sobrepasan los 4.000 millones de euros, probablemente terminen ascendiendo a unos 10.000 millones de euros. ¿No se sonroja este señor por estos datos, por esta ruina en la que ha sumido a su Comunidad? ¿Por qué no deja la política? Ya ha demostrado que no sabe, o mejor, que sabe gastar mucho más de lo que tributan sus ciudadanos o le transfiere el gobierno central. ¿Por qué no deja su cargo de diputado en la Comunidad de Castilla-La Mancha y se dedica a dar clase? ¿Por qué un cargo político puede incurrir en dispendios tan injustificados e irse de rositas, sin incurrir en responsabilidades penales, al menos responsabilidades políticas y morales?

¿Por qué en Andalucía, con un escandaloso 28% de tasa de desempleo y con mucho más del 50% de los jóvenes sin empleo presente o futuro algunos afines a altos representantes políticos parece que se han beneficiado de EREs sin apenas haber trabajado en toda su vida? ¿Por qué a un trabajador autónomo a penas le quedan 600 euros de pensión después de trabajar toda su vida y a estas personas que nunca han trabajado les quedan retribuciones vitalicias por una jubilación que no se han trabajado?

¿Por qué el gobierno central se emplea tanto en decir que paraliza obras e infraestructuras faraónicas de carreteras, aeropuertos, redes ferroviarias que finalmente continúa o cuyo reinicio tras breves parones supone el incremento de los costes de facturación por parte de las empresas encargadas de ellas? ¿Por qué tantas y tantas empresas tienen que cerrar por impago de las administraciones públicas, clientes habituales de esas empresas damnificadas? ¿Por qué en las entidades locales, ayuntamientos, se utilizan partidas presupuestarias de una cosa para otra?

España, a nivel estatal, está acorralada por los mercados internacionales. Primero esos mercados atacaron países pequeños como Grecia, Irlanda y Portugal. Después de humillar a sus gobiernos, a las naciones, llega una entidad llamada Moody's -agencia de calificación de riesgo- y, no contenta con la deshonra de tener que recibir préstamos millonarios de otros países europeos, decapita la capacidad crediticia de esos países y los cataloga de países de nula credibilidad, condenándolos a un futuro mucho peor que el presente. Pocos ya invertirán en esos países; pobres son, más lo serán.

Estas últimas semanas España e Italia están al borde del precipicio. A nuestros país todavían no lo han colonizado económicamente porque es enormemente grande, su rescate supondría el hundimiento de media Unión Europea, lo mismo ocurriría con Italia.

El 2 de agosto, el partido Republicano, más concretamente su ala más radical, el Tea Party -con el congresista Boehner a su cabeza, da miedo verlo y mucho más oírle-, radicales, integristas políticos, herederos en su credo de los Pilgrims, puritanos que llegaron a las colonias norteamericanas, amenazan con hundir a Estados Unidos en el impago, lo cual provocaría un hundimiento de los mercados, una debacle de dimensiones difíciles de imaginar, todo por un puñado de irresponsablesen Washington: Casa Blanca y el Congreso, dominados por demócratas y republicanos respectivamente, se encuentran enzarzados en una pueril disputa sobre si se autoriza el incremento del techo de gasto o no, algo que ha ocurrido anteriormente en la historia estadounidense hasta en 50 ocasiones, ahí es nada. Siempre se ha encontrado solución y ahora, por disputas de apenas un puñado de políticos de uno y otro bando, están a punto de sumir al mundo entero en una situación de imposible explicación y de consecuencias incalculables.

La política ya no es lo que era, la política ahora lo abarca, lo domina todo, llevándose por delante división de poderes, el derecho a una vida digna de las personas, la felicidad de los seres humanos. En el siglo XX los litigios provocaban millones de muertos en sendas guerras mundiales, ahora las guerras son más silenciosas y las víctimas son personas que no saben qué van a hacer mañana, ni qué futuro van a dar a sus hijos. Este estado de cosas provoca algo muy sencillo: unos pocos muy poderosos económicamente, a años luz de la recesión mundial, que viven en la más absoluta opulencia y el resto, las víctimas, millones de parados que poca culpa tienen de la desvergüenza de los que piden su voto y luego se olvidan de ellos, verlo para creerlo.

Seamos optimistas, de todas las situaciones de recesión se ha salido. Vivimos una crisis en el sentido etimológico de la palabra, hemos conocido un modelo económico con amplias lagunas y huecos y ahora hay que reinventar aquello que funcionó pero ya no funciona.

Un hito en la trayectoria de Alberto

2011-05-08T23:04:00.003+02:00

En los dos últimos meses no he encontrado ningún estímulo aparante para escribir entrada alguna en este blog. Sin embargo, hoy domingo 8 de mayo, víspera del Día de Europa, ha ocurrido una de esas ocasiones especiales, que lo son aún más por su simplicidad y emotividad.

Alberto por fin se ha animado a participar en un Torneo de Tenis, concretamente el Trofeo Alcalde de Linares. Alberto es un chaval que gusta de tener las cosas bien amarradas, es persona de todo o nada, al fin y al cabo como era su padre cuando tenía su edad. Alberto, de forma inconsciente, obedeciendo a la genética heredada, desconfía de todo aquello que no tenga medido y no le sea conocido.

Ha sido un acto breve, sencillo y muy familiar, que ha reunido a chavales y no tan chavales en torno a una sencilla mesa de trofeos para la práctica totalidad de participantes, porque el deporte es competición, afán de superación, pero sobre todo ejemplaridad, cortesía, corrección y formación integral -educación en definitiva- para una vida futura. El deporte, en este caso el tenis, ayuda a hacer disciplinada a la persona: hay que cumplir un horario -se practica la puntualidad-, hay que mantenerse en forma -se practica la constancia y el cuidado personal- y hay que pedirse más a uno mismo -afán de superación: origen, desarrollo y evolución de la propia especia humana-.

En el deporte además está presente la huída de las videoconsolas y el aprovechamiento del tiempo en algo verdaderamente útil. Los que ya sobrepasamos la cuarentena jugábamos en las eras, bajo el sol del verano y la lluvia o frío del invierno. Apenas nuestra madre, o abuela, nos preparaba el bocadillo de Nocilla salíamos poniendo pies en polvorosa para dar pelotazos durante horas interminables en las cocheras de los vecinos o en medio del secarral de las eras que rodeaban el Campo de Fútbol de Zambrana C.F. allá a finales de los 70 y principios de los 80, tiempos pasados en definitiva.

Bravo, Alberto, bravo; porque el deporte es justo lo contrario de lo que tan funestamente predica un personaje mediático como Mourinho. El deporte no es pensar mal del contrario, ni aprovechar el deporte para vilipendiar a tu compañero de cancha, incluso cuando el partido haya concluido, pasados ya varios días, ni tampoco sirve el deporte para difamar a todo aquel que rodee el evento deportivo. Los medios de comunicación españoles, también los internacionales, tendrían que cuidar mucho la difusión de imágenes y comentarios de personas de tan cuestionable calidad humana y deportiva que tanto daño hacen al deporte y, a largo término, tanto deterioran las conductas de adolescentes que acceden a esos contenidos mediáticos sin filtro alguno. Enhorabuena, Alberto. Muchas gracias, Antonio, por ayudarnos a animar a nuestro hijo a que ame este deporte y se forme como persona en él.

París en un "short break"

2011-03-01T22:57:00.019+01:00

El término short break viene a referirse a lo que los españoles definimos como "puente", que en buena parte de las ocasiones dejamos pasar por imposiciones de nuestros calendarios de trabajo y, por qué no admitirlo, por limitaciones económicas.

Esta vez todo fue bien fácil, un vuelo de Vueling encontrado de manera fortuita en el Aeropuerto de Ciudad Real, origen del conocido sketch de José Mota, y plantarse en París Roissy-Charles de Gaulle en dos horas con una puntualidad envidiable. Almorzar tranquilamente, muy de tarde, en casa a esos de las cuatro y saber que a las nueve de la noche se estará en París y sin prisas, es lo que tiene esto de la revolución de los medios de transporte.

Para una familia con dos hijos, adolescente y de pequeña edad, la visita a Eurodisney es obligada. Más que visita obligada puede decirse es que se va "de cabeza", aunque no "con cabeza", cosa diferente. Yo recomendaría plantearse esto de Eurodisney con habilidad, visitar el Parque Eurodisney propiamente dicho en un día, siempre en primer lugar de orden, dedicar

algunos días intermedios de visita a París y sus alrededores, y finalmente acabar en los Walt Disney Studios que, si queremos ser sinceros, están bastante bien, a mi gusto incluso mejor que Eurodisney. De Eurodisney no hablaré mucho, qué quieren que les diga, teniendo Portaventura

en España con buen clima asegurado y con unas atracciones interesantísimas quizás no haga falta venir a París, si no es porque uno venga a pasar debajo del Castillo de Blancanieves, que no entra en mis top 10 aspiraciones vitales inmediatas. En cambio, los Walt Disney Studios, aunque sean popularmente definidos como "hermano menor" de Eurodisney, merecen una mención aparte. Miren, el espectáculo Cinémagique, un híbrido escénico-audiovisual, es realmente brillante, poco habitual en este tipo de sitios. Son de esas cosas que resultan una auténtica lástima estando enclavados en el interior de un parque temático. No entraré en la trama del espectáculo, de 20 minutos de duración, pero resulta paradójico que un señor que pierde su equipaje en el aeropuerto y espera una llamada en el móvil que le informe de la aparición de esa maleta pueda recorrer los momentos más memorables de la historia del cine, y de qué manera: soberbio, magnífico, sin palabras, muy bien trabado, ejemplo de cómo el cine en 3-D puede que se haya convertido en un producto hortera de nuestros tiempos, aunque en el espectáculo jueguen con otra versión conocida como 4-D, también común en el London Eye de Londres.

No obstante, otros espectáculos y atracciones de los Walt Disney Studios son muy llamativos:

Crush's Coaster -montaña rusa endiablada y a oscuras para grandes y pequeños, aunque creo que ni para grandes ni pequeños, sale uno con los ojos haciendo chiribitas-, el espectáculo Moteurs en Acción, realmente espectacular, con conductores de coches y motoristas especializados en hacer posible lo imposible, con buen tratamiento televisivo de lo que ocurre en la pista, el Studio Tram Tour, un viaje a los efectos especiales, con propia experiencia, muy en primera persona de cómo se producen estos efectos especiales en un estudio. En Walt Disney Studios tienen ustedes también atracciones de esas que cortan la respiración, pero para un pobre hombre maduro y casi anciano como yo esas cosas ya sobrepasan lo imaginable. En definitiva, muchos de ustedes serán padres, visiten Eurodisney con sus hijos, el conjunto de los dos parques, y hagan realidad esta pequeña aspiración de los pequeños de la casa, muchos de ustedes son padres o lo serán y a veces claudicar es bueno y necesario.

Pero ahora entramos en el terreno de la libertad de los padres, en esa visita relámpago de un día y medio a París y de cómo aprovecharlo de la mejor manera. Les describiré de forma telegráfica la ruta que yo he elegido. Aparco vehículo en Parking de Notre Dame, lo que me permite salir directamente a la puerta principal de esta magnífico ejemplo de catedral gótica y medieval, una cosa sinónima de la otra. Aprovecharía, justo al salir de ese parking, para visitar la cripta arqueológica que salío a la luz con las excavaciones del parking en la década de los 60 -contiene restos celtas y romanos. Desde allí se hace el siguiente recorrido: se atraviesa una calle hasta llegar al Boulevard du Palais, en donde hay que hacer una vista obligada a la Santa Capilla, la iglesia más bella de París, con el permiso de la grandiosidad de Notre Dame. Se atraviesa el Pont de Notre Dame, se gira a la izquierda, ya por la orilla del Sena, descendiendo por la Quai de la Messagerie, Quai du Louvre, accediéndose al Louvre por la cara izquierda y dando en la plaza central que alberga la pirámida de cristal, y sus dos hermanas pequeñas, que no son sino la entrada principal del museo más grande del mundo. Sinceramente, si ustedes disfrutan del arte, aquí tienen para un día completo, las obras expuestas son soberbias e innumerables, pero el edificio que alberga el museo tiene una belleza totalmente indescriptible, el continente tiene poco que envidiarle al contenido. Tuvimos oportunidad de ver La Gioconda, por supuesto, algo decepcionante, pues cualquier obra del museo quizás excede a esta obra en belleza, perdonen el sacrilegio de mi afirmación, las Bodas de Caná, pintura de Paolo Veronese, no tiene nada, absolutamente nada, que envidiar a su compañera de cámara en el museo. Como quiera que al Louvre apenas pudimos dedicar dos horas, las prisas de tener hijos que se impacientan con el arte, aconsejo muy encarecidamente ir paseando desde El Louvre hasta Los Inválidos, atravesando calles como la

Rue de Bellechasse, en donde puede comprobarse cómo el bullicio de la vida callejera parisina transcurre en el más absoluto y sorprendente de los silencios. Un mediterráneo como yo no puede imaginar una ciudad en tiempo de comercio, repleta de gente, con tráfico, y en un silencio tan sepulcral, es conmovedor ver cómo esta gente ya tan cercana al norte de Europa puede hacer lo mismo que nosotros sin jarana alguna. Desde Los Inválidos es fácil llegar a la Escuela Militar, al Campo de Marte y finalmente a la Torre Eiffel, a cuya cúspide ya he subido dos veces y, siendo interesante, yo en cambio les recomendaría la vista dede la Plaza de Trocadero, que permite tener una panorámica mucho más global y amplia de la grandeza de este área ajardinada y monumental en torno al Sena. Huyan, en la medida de lo posible, de Montmartre, convertida en un parque temático torremolinense de la Francia casposa que tima al turista. Si acaso, asciendan al Sagrado Corazón, desde donde las vistas, ya lo saben, son estupendas. Otros sitios obligados son el Centro Pompidou, lugar de exposiciones que aúne la modernidad del edificio con expresiones de arte de lo más varguandista y, por supuesto, el Museo D'Orsey, apenas al otro lado del Sena justo al dejar el Louvre. Un viaje relajado por los Jardines de las Tullerías resulta también obligado.

Pero lo realmente espectacular del París moderno es una núeva área de desarrollo urbanístico

que ha sabido aunar la grandeza imperial francesa con el más severo urbanismo funcional. Hablo de La Défense, absolutamente desbordante, inenarrable. El arco de La Défense, en realidad es un arco cúbico, luego propiamente no es un arco, podría dar cabida en su interior a la Catedral de Notre Dame, con lo que podrán imaginar las dimensiones de este cubículo que, curiosamene, tiene un uso civil para distintos ministerios del gobierno francés. A su alrededor, toda una amalgama de rascacielos que bien pueden recordar los de Bruselas, Londres o algunasde las mayores ciudades norteamericanas, sinceramente espectacular.

Para visitar París todas las guías turísticas suelen aconsejar abril, yo me inclinaría más por mayo o junio como meses más propicios. En los cuatro días que pasamos en París, cosa extraña, no llovió, pero aunque salga el sol éste no es como nuestro sol. Es modesto, tímido, muy en el

horizonte, allá perdido, como ocurre en todas estas latitudes europeas nórdicas, hay sol pero como si no lo hubiera, casi. Las nubes pronto se apoderan de este débil sol, con la misma velocidad con la que vienen atravesando el Canal de la Mancha procedentes del húmedo atlántico, nubes difusas, poco nítidas, a veces confundidas con una especie de neblina a media altura que deja el cielo encapotado pero que deben de ser poco densas al dejar translucir un sol ya de por sí débil.

Junto con todas estas visitas obligadas, tampoco pueden olvidar Versalles, accesible por RAR -trenes de cercanías en la Île de France (zona metropolitana de París), aunque más cercana por coche. El Castillo-Palacio de Versalles sin duda

majestuoso, la misma majestuosidad que llevó a los franceses a rebelarse y constituirse en República, algo que siglos después sigue ocurriendo, ahora en los países árabes, la historia es cíclica, ésta no inventa nada que no esté ya descubierto.

Extremadura, ese lado de España

2010-10-12T23:11:00.018+02:00

Teniendo 41 años ya iba siendo hora de que conocidos tantos rincones de nuestro país aprovechásamos en familia un pequeño hueco en nuestra agenda para visitar Extremadura.

En realidad, no contábamos con mucho tiempo, apenas tres días mal contados, tiempo suficiente para visitar Trujillo, Mérida y Cáceres, un orden de visita que no responde a ninguna lógica, pues lo razonable hubiera sido visitar primero Trujillo, luego Cáceres y finalmente Mérida.

Hice muy bien en decidir, de forma completamente personal, acceder a Extremadura no por Córdoba recorriendo la N-432 a su paso por Peñarroya-Pueblonuevo, camino natural desde

Jaén, sino hacer más bien uso de la magnífica red de autovías que tiene España: dicho y hecho. Si uno asciende por la A-4 hasta justo antes de llegar a Madridejos (Toledo) se observa cómo puede seguirse en autovía hasta Toledo y luego continuar hasta Cáceres, accediendo a Extremadura ya muy cerca de Trujillo. Calculen ustedes que el trayecto Linares-Trujillo se puede hacer en apenas 3 hrs 15 mins, con autovía de impresionante calidad y sin apenas tráfico, inmensas rectas manchegas que se pierden en el horizonte, con un asfalto de impecable calidad y que hace Extremadura muy accesible al resto de España. Olvídense en acceder a esta comunidad autónoma atravesando Córdoba, tendrán que recorrer casi 200 kms de carretera de doble sentido, peligrosa, con cambios de rasante constantes, curvas de poquísima visibilidad y conductores de complicada catalogación, un verdadero peligro que puede y debe ser evitado. Les digo esto de buena tinta, fue el recorrido que hice para regresar a Linares, nunca conocí Cerro Muriano -no hice el servicio militar- esta vez me tocó pasar por allí, primera y última vez, se lo aseguro.

Miren, les tengo que ser sinceros, Trujillo se puede visitar en apenas un par de horas. Lo más destacado es la Plaza Mayor, con su Palacio de la Conquista y la Casa del Peso, la Alcazaba que corona esa plaza desde muy alto. Visiten también el interior de la Iglesia de San Martín, en esa misma plaza, es un ejemplo de parroquia austera, muy extremeña y de una plástica que reside en su propia sencillez. Me quedo con una instantánea en el interior de esa parroquia: una familia, al término de la misa de tarde, se aproxima a una de las capillas laterales, todos los

familiares visten ropas usuales, cotidianas, modestas, de diario. Son una familia cristiana, tan sólo son creyentes, eso es todo. El párroco, con alegría -como debe ser- abre la cancela que protege la capilla e invita a todos los familiares a aproximarse a la pila bautismal, el motivo es bien sencillo: es un bautizo. La criatura, de apenas un mes, es bautizada en un emotivo y

rápido acto, eso es todo, no hay más, es un sacramento cristiano en el recogimiento de una familia, un acontecimiento en lo hondo de una familia; el resto, sobra, debemos tomar ejemplo de qué deben ser las cosas y de qué no deben ser, la humildad prodiga y favorece la virtud, la abundancia nos hace rayanos en el más insoportable de los absurdos.

Trujillo tiene un valor intrínseco: su importancia histórica, su valor turístico, deseo que con el paso de las décadas esta localidad trabaje a conciencia su sector hostelero y de restauración. Aquí en Jaén también tenemos ejemplos, demasiado cercanos, de enclaves turísticos que deben trabajarse desde la excelencia del trato al turista. Una ciudad no se sostiene tan sólo por tener edificios de los siglos XV, XVI, XVII, ese valor hay que realzarlo con esmero, constancia, inversión privada de los hosteleros y miras de futuro, no añado más.

Yo recomendaría que ustedes visitasen Trujillo de mañana, estimo que comenzando la visita a

las once de la mañana y acabando a las dos de la tarde pueden tener más que suficiente, finalmente almuercen en su Plaza Mayor. Estén atentos, elijan bien el lugar donde almuerzan, es suficiente con esto que indico, ustedes son inteligentes y sabrán elegir.

Posteriormente, de forma poco lógica, producto de mi poco tiempo para preparar este viaje, eso está bien, no todo puede estar tan preparado, nos dirigimos a Mérida, pasando a Badajoz cuando lo razonable hubiese sido dirigirse a Cáceres, mucho más cercano. Mérida es, sin duda, el plato fuerte extremeño, con todos los respetos para Cáceres. París bien vale una misa, Mérida bien merece un día completo para su visita. Teatro, Anfiteatro, Circo Romano, Museo Nacional del Arte Romano -una verdadera joya- un magnífico edificio de nueva creación perfectamente diseñado, inteligente, hábil, bien planteado; Arco de Trajano, acueducto de los Milagros, acueducto de San Lorenzo -mejor conservado y restaurado-, Alcazaba, río Guadiana y su entorno, casa anfiteatro, Iglesia de Santa Eulalia, Morería, Casa Mitreo/Columbarios. Aconsejo que adquieran un tique de 12 euros que les permita la entrada conjunta a todos estos sitios, si ustedes pretenden visitar -y pagar- cada uno de estos sitios por separado les costará mucho más. Estos tiques los pueden adquirir en la entrada de cualquiera de estos sitios. No dejen de visitar los lugares mencionados, pero les destaco dos que, por insospechados, merece la pena visitar. En primer lugar, vean las ruinas

romanas de Morería. Estas ruinas romanas, muy bien conservadas, iluminadas y señalizadas están al descubierto pero protegidas por un inmenso edificio ocupado por distintas Consejerías de la Junta de Extremadura. Es muy curioso, es buena idea, unas ruinas preservadas y a vista del visitante pero cubiertas por edificios públicos civiles, ejemplo éste de convivencia entre el presente y futuro con el pasado, respeto arqueológico y construcción actual, buen maridaje. No dejen tampoco de visitar los sótanos de la Iglesia de Santa Eulalia, al iniciar las obras para una mejor cimentación de este edificio descubrieron que bajo su suelo había unas ruinas romanas en toda la extensión de la propia iglesia, con necrópolis incluida. Verdaderamente merece la pena bajar al subsuelo de esta iglesia y ver cómo la Consejería de Cultura obrará finalmente de la misma manera que en Morería.

En los alrededores del complejo arqueológico tienen ustedes más que sobrados lugares para almorzar o cenar. Buen yantar, buena bebida, excelentes productos ibéricos y magníficos precios, recomiendo cualquiera de estos lugares, muy concurridos a cualquier hora del día.

Finalmente Cáceres. Apenas necesitan ustedes unas tres o cuatro horas para visitar su casco

antiguo. Lástima que en la noche anterior a nuestra visita, eso fue un diez de octubre, domingo tuviera lugar un magnífico espectáculo de luz y sonido en este soberbio enclave de piedra e historia, conocido el espectáculo como "Urban Screens", que muy bien me lo pronunció un simpático cura que iba cobrando las entradas -tan sólo 1 euro- para la Iglesia de San Francisco. No desaprovechen la oportunidad para subir a una de las dos torres de esta iglesia, podrán divisar perfectamente todo el casco turístico de Cáceres, así como poder disfrutar del silencio que da pensar que tan cerca se encuentran los campos a las afueras de la ciudad, en otro tiempo mucho más pequeña y recogida. Cáceres se ha convertido en una imponente urbe de modernas avenidas, muy equiparable a Valladolid, Salamanca o Segovia, por ejemplo; todas ellas como testimonio de que se puede avanzar hacia adelante siendo respetuoso con la historia del patrimonio histórico que uno mismo tiene. Me quedo con otra instantánea de Cáceres, el obispado de Coria-Cáceres (comparten diócesis, como la concatedral, que también es de Coria-Cáceres), tiene sus puertas abiertas, cualquiera puede entrar al obispado y visitar su biblioteca, por ejemplo, incluso husmear en las escaleras que dan acceso a la residencia del Sr. Obispo, muy bien señalizado. Quedé impresionado por la elegancia de los jovencísimos sacerdotes que ví en el obispado, gente pulcra, bien plantada, con sus alzacuellos, como manda la norma, muy al estilo del Código da Vinci. Me parece bien que la Iglesia abra sus puertas y que deje entrar en sus propiedades, quizás eso mismo les pudiese ayudar en estos difíciles

tiempos para ellos. Sólo acabo haciéndome una pregunta. ¿Por qué los sacerdotes suelen usar alzacuellos en provincias como Sevilla o Córdoba -al menos que me conste- y en cambio es tan complicado verles usar esa prenda de diario en Linares? Los carboneros, cuando los había en Linares, siempre iban tiznados de carbón, uno les conocía por lo que parecían, muy a su honra. Los camareros suelen llevar camisa blanca y libretilla en la mano para apuntar, los banqueros suelen llevar traje de chaqueta y corbata, por qué los sacerdotes aquí no usan alzacuellos, salvos honrosísimas excepciones, quizás pueda parecer una apreciación algo gremial, pero no deja de ser una apreciación.

Visiten Extremadura, dediquen al menos un par de días a los lugares que tan modestamente he mencionado y sigan mis pocos pero buenos consejos. Observen que he valorado lo que he visitado, aunque quizás tampoco me haya deshecho en alabanzas. Ya digo, vayan a Extremadura, vayan directos a lo realmente interesante, merece la pena.

Si hacen click aquí podrán ver una extensa colección de fotografías, en el caso de amigos y familiares podrán verlas todas, en el resto de casos podrán visualizar aquellas que tengan el carácter de "públicas".

Las chuches a debate

2010-09-04T17:16:00.009+02:00

Mi trabajo, lo saben muchos de ustedes, es el de la enseñanza. Quizás algunos puedan tildarme de conservador, tradicional, reaccionario o incluso carca, pero les confesaré que creo que la enseñanza va muchísimo más allá de un currículo repleto de contenidos teórico-prácticos sobre una determinada materia, ya sea matemáticas, música, física y química, lengua castellana, lengua extranjera o educación física. Yo soy de los que cree que la enseñanza se sustenta en valores fundamentales, de los que los docentes -claro está- debemos ser claros defensores y ejemplos. La nutrición es parte muy importante de una enseñanza integral, es salud, es bienestar.

Desde principios de los noventa, cuando empecé mi andadura como docente, he observado algo que ha ocurrido de forma casi inconsciente. Los adolescentes, ellos y ellas, han ido cambiando su morfología de forma muy patente. Hace no más de quince años la mayoría de los chicos y chicas tenían figuras propias de personas cuyo metabolismo quema y elimina casi todo lo que comen. La caldera de la locomotora de sus cuerpos consumía todo el carbón que, en forma de alimentos, ingerían. También había chicos y chicas que, por su propias características somáticas, tenían quizás un peso más alto de lo habitual, sin que ello pudiera deberse a una dieta poco equilibrada, sino simplemente a que no todos tenemos por qué ser delgados y esbeltos, afortunadamente, dicho sea de paso.

En cambio, en estos últimos quince años se observa que un preocupante porcentaje de los chicos y chicas que pueblan los centros escolares aumentan su peso de forma exponencial y con una celeridad fuera de lo común. Es más, combinan este exceso de peso con una tendencia, moda lo llaman, de usar vaqueros, ropa en general, varias tallas por debajo de las que les correspondería, con lo cual, créanme, terminan enseñando lo que nunca se hubiera imaginado.

Hasta tal punto llega el asunto que lo que siempre ha sido "ropa interior" -calzoncillos y braguitas- ahora prácticamente es "ropa exterior", puesto que los chicos muestran más bien poco pudor en acudir a centros escolares, como por la calle, con los pantalones bajados y enseñando, tan sólo, sus calzones, a menudo de Kalvin Klein, casualidades de la vida. Los tangas, por su parte, hacen furor entre la población femenina, para pudor y reparo de aquellos que seguimos tapando lo que siempre hemos tapado, aunque seamos modernos de mente, que conste, pero es que la ropa interior tiene sus motivos para llamarse "interior".

Como en cuestiones de tallas de ropa y modas el asunto está perdido, por fin el gobierno de España ha observado que estos chicos, con sobrepeso ya desde los 13-14 años, hablamos de unos 20 kilos de sobrepeso en muchos casos, todo ello combinado con importantes tasas de ingesta de alcohol, se terminarán convirtiendo en clientes casi eternos y crónicos del sistema público de salud, con los costes sociales, económicos y laborales, tremendos, que esto tendrá para nuestro país, como si no fuesen ya visibles en la actual crisis nuestras dificulades para salir de ésta con categoría y capacidad industrial e intelectual, en definitiva con gente preparada.

En el diario El País de cuatro de septiembre de 2010, se lee literalmente "El Gobierno ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.....la norma establece la retirada de los colegios de bollería, chucherías, snacks y refrescos dado que, entre los menores, el 9.13% tiene obesidad y el 18,48% sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños tiene exceso de peso". Sorprendentes estos porcentajes, ¿verdad?

Nintendos, PlayStations, Xbox, PSPs, portátiles y demás artefactos juegan su papel en todo esto, no crean. Las calles, juegos de pelota y carreras de los niños han sido drásticamente sustituidos por estas endiabladas máquinas que absorben y liquidan el tiempo y la ejercitación física de nuestros jóvenes, las cosas ya están mal y a mucho peor que irán con el avance de la tecnología.

Dña Trinidad Jiménez, inesperada púgil del lamentable combate a varios asaltos versus D. Tomás Gómez en Madrid, concede que "Sanidad ha precisado que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional supone un 7% del gasto del Sistema Nacional de Salud, unos 2.500 millones de euros".

Al final, ustedes coincidirán conmigo, los problemas de salud de la población sólo importan cuando se tornan un problema económico, igual que ocurre con el tabaco, que no es malo porque provoque cáncer, sino porque cuesta los cuartos al erario público sanitario. Como se den la misma prisa en aprobar esta ley que erradica las chuches de los centros educativos que con la abolición del fumeteo en lugares públicos, tendremos para rato. La ley de libertad para el aborto, que respeto profundamente, apenas vió la luz en unos meses. Del asunto de que van a prohibir el tabaco en lugares públicos ya he perdido la cuenta de cuánto se lleva hablando. Otro ejemplo de rapidez fue la abolición de los toros en Cataluña, cosa urgente al caso también, parece ser.

Guía práctica de Venecia: trece años después

2010-08-06T00:44:00.019+02:00

Este retorno a Venecia guarda muchos paralelismos con otro que hicimos a Roma el pasado mes de marzo de 2009. Nuestra anterior visita en 1998 a Roma y Venecia, que

incluyó otros clásicos como Pisa, Florencia, Milán o -ya fuera de Italia- Mónaco y Nimes, hasta regresar en autobús a la Plaza de las Batallas en Jaén fue un ejemplo de tour que se solía organizar hace unos quince años, con una cantidad ilimitada de kilómetros a las espaldas de los viajeros, y que ya no son tan frecuentes en estos días en los que

hay más aviones, más destinos y precios más razonables, muy a pesar de don José Blanco, ministro de Fomento; si fuese por él los autobuses volarían y se pondría a los controladores aéreos a coger aceituna, enviando a los aceituneros -a su vez- a las torres de control de los aeropuertos, o algo parecido es lo que busca, por lo que parece deducirse de la cruzada que tiene contra este colectivo que vela, queranos reconocerlo o no, por nuestra seguridad en el despegue, en el aterrizaje y en el aire. Que ganen mucho, no lo dudo, pero tampoco pongo en duda que en España hay mucha más gente que gana lo mismo o más y no hace nada, estando de consejeros en empresas que no les necesitan y que les pagan por mantener silencios sobre asuntos inconfesables, ya me entienden. Si hacen click en el vínculo de José Blanco, observarán un dato muy significativo sobre los estudios, o no estudios, de este señor que es ministro de nuestro país, verlo para creerlo. Si este hombre retrocediese a 1978 y acabase lo que no acabó otro gallo nos cantaría, profesores buenos, y públicos, en el Bachillerato los tuvo, los mejores posibles, no será por eso desde luego.

Volviendo a la causa que nos ocupa, Venecia, en julio de 1998 visitamos esta ciudad, accediendo a la misma desde Fusina y por medio de un

"vaporetto" que nos condujo hasta la propia Venecia, básicamente la idea

es que accedimos a Venecia por mar. En esta ocasión, 2010, ya sin un tour empaquetado y organizado, con la libertad que da un viaje diseñado por uno mismo, optamos por llegar a Venecia desde Mestre, atravesando el Puente de la Libertad y dejando nuestro vehículo en la Autorimessa Comunale (Parking Municipal) que por 24 euros diarios, somos cuatro personas las que viajamos, nos permite dejar nuestro vehículo justo en la Piazzale Roma, acceso directo, en un minuto, a los primeros canales de la ciudad y a dos minutos escasos de la Ferrovia (estación de tren) de Venecia, a la que se llega desde el magnífico puente de Calatrava, obra del arquitecto español del mismo nombre y ejemplo perfecto de cómo se pueden aunar modernidad, diseño, fantástica funcionalidad y facilidad para el viajero que traslada maletas, respetando la tradición de los "pontes" de Venecia, todo un éxito arquitectónico.

Hace trece años Venecia me encantó, pero no dejó de ser ese recuerdo fugaz de un chico joven, recién casado, que no ha visto mundo y al que le parece todo bien, por poco que le enseñen. Debo admitirles que trece años después Venecia me ha dejado completamente deslumbrado. Siendo sincero, no hay ciudad más bella que yo modestamente haya conocido. Es difícil aunar

historia, arte, ubicación, ambiente, cosmopolitismo, modernidad y fidelidad a la tradición de una manera tan formidable. Cada callejuela, cada fondamenta, calle con nombre de río, cada palacio, vivienda particular, cada lugar en definitiva, encierra una historia y una belleza de complicadísima descripción si no se está allí.

Hasta esas mismas enormes grapas de hierro que se observan en tantas y tantas paredes de los edificios, rajados por la acción del mar, el desplazamiento del terreno y las grietas que, incesantes, afloran en la superficie de las fachadas, adornan de forma única la fisonomía de unas edificaciones, esparcidas por 120 pequeñas isletas y más de 455 puentes que unen lo que ha separado el agua.

De todas formas, miren, yo no pretendo cansarles con una descripción minuciosa de la ciudad, para eso ustedes tienen las enciclopedias on-line, sólo quiero llamarles la atención en su posible visita a esta ciudad sobre una serie de aspectos clave:

a) No falten a su visita a la Basílica de San Marcos, tiene acceso gratis pero deben ser pacientes, se forman largas colas que serpentean de un lado a otro toda la Plaza de San Marcos, en

dirección a la gran laguna. Sepan que por motivos de seguridad no se les permitirá acceder a la basílica con ninguna mochila, sólo a las señoras se les permite el acceso con un bolso de mano.

De la Basílica bizantina de San Marcos yo tan sólo les indico que es el edificio religioso más bello, más ricamente ornamentado y más misteriosamente mantenido sobre las aguas de la laguna que yo jamás haya visto. Orignalmente construida en el siblo IX pero reconstruida en el siglo XI después de un incendio, el interior, con sus mosaicos de vidrio y oro, es simplemene soberbio, magnífico, apabullante. En el interior no se les permitirá hacer fotografías, tanto mejor, así todo quedará en su recuerdo personal y visual, que nada más hace falta.

b) Aunque sólo sea en una ocasión, recorran las callejuelas de Venecia, no intenten utilizar un mapa callejero de Venecia, terminarán perdiéndose. Lo más práctico y sencillo es ir mirando los letreros en las esquinas de las calles que van indicando Ponte Rialto (mitad del camino de callejuelas) y San Marcos, así llegarán ustedes a su destino. Si desean el orden inverso, habrá otros carteles que les indiquen Ferrovia o Piazzale Roma, es una manera sencilla, directa y efectiva para poder orientarse en este enjambre de esquinas, pasos estrechos, puentes y caminos sin salida o con dirección indefinida.

c) No dejen de visitar la Iglesia de san Jorge (San Giorgio) frente a la plaza de San Marcos al otro lado de la gran laguna, para ello tendrán que utilizar el Vaporetto 41 o 41 desde la estación de San Marcos-Zaccaria justo en la plaza de San Marcos. con cuidado, en la Plaza de San Marcos hay multitud de estaciones de vaporetto, luego busquen la que les indico, ninguna otra. Desde la Iglesia de San Jorge hay unas vistas poco conocidas de la Plaza de San Marcos, del cuerpo principal de Venecia, muchos turistas no reparan en el detalle de que Venecia, como mejor se disfruta, es desde la lejanía. La iglesia de San Jorge merece la pena, es un estupendo ejemplo de arquitectura religiosa. Además, podrán relajarse en una cafetería con velador desde el que podrán contemplar, en silencio, el bullicio de la otra parte de la Laguna de Venecia.

d) No hay viaje completo Venecia sin viaje en Góndola. Los gondoleros de la Plaza de San Marcos le pedirán 120 euros, ellos mismos bajarán a 100 euros cuando vean que no hay éxito. Si usted acude a cualquier callejuela por detrás de la Plaza de San Marcos le podrán dar una

vuelta de 45 minutos en góndola, explicándoles todos los detalles de los edificios por losvan pasando, por tan sólo 75-80 euros, consideren que son normalmente unas 5 personas las que viajan en una góndola, luego estamos ya hablando de cantidades más razonables y asequibles.

e) Tengan cuidado con el servicio de restauración en Venecia. Estén atentos al concepto de "servizio". Los camareros en Venecia son maestros en el arte de terminar tornando una simple cena en lugar modesto en una pequeña tragedia económica porque lo que se anuncia en la puerta no se parece, en nada, a lo que finalmente se exige al turista. Para almorzar o cenar no lo duden, vayan a la Fondamenta Santa Lucía, una calle peatonal que llega a la Ferrovia, tiene algunos lugares en donde ustedes pueden elegir lo que comer y luego pasar a un patio posterior, bien preparado, donde podrán degustar lo que ustedes hayan elegido, pasta, verdura, pescado, refrescos o una simple cerveza o café. Si no siguen este consejo terminarán pagando aquello que no comieron y aquello que no imaginaron terminarían pagando.

Venecia es un sitio fundamental en la mochila de cualquier viajero, adquieran un tique de 12 horas para el Vaporetto (Estación Piazzale Roma) y podrán desplazarse por los cuatro puntos cardinales de la ciudad sin límite alguno. De todas formas, les digo la verdad, algunos americanos despistados y yo fuimos los únicos que abonamos el importe ese día, al parecer. Pude observar que la gente, a cientos, utilizaba estos vaporettos sin billete alguno. Al llegar un vaporetto a

una parada decenas y decenas de personas salen y entran en estos vaporettos sin nungún tipo de control, deberían validar sus billetes a la entrada, pero nadie lo hace. En una ocasión un conductor de vaporetto pidió billetes y, sorpresa, nadie tenía los billetes. Cuando comenzó a cobrar billetes no tuvo tiempo para entregar el primero, tuvo que

amarrar el vaporetto en la siguiente estación, después de soltar amarres ya se había olvidado de los billetes que tenía que expedir a los pícaros viajeros y estos viajaron tan rícamente sin abonar cantidad alguna, creo que les estoy contando las cosas con bastante claridad. Otro dato, el billete por persona y para sólo 12 horas vale 16 euros, en fin. Si quieren consultar todas las líneas sobre plano, paradas de vaporetto y tarifas vigentes, consulten aquí.

Venecia es una ciudad romántica, bella, ideal para parejas jóvenes, no tan jóvenes, con y sin hijos, a todos gustará, sin excepción, luego si viaja por el norte de Italia ya sabe qué sitio inexcusablemente debe visitar. No duden en llegar a Roma en su vehículo propio, si lo tuvieran, la llegada en tren es también perfectamente factible, la Ferrovia -estación de tren- les deja justo en el gran canal, mejor imposible.

A continuación les presento un modesto vídeo de mi visita a esta ciudad. Una vez hayan comenzado el visionado del vídeo, elijan, a la derecha de la barra de progreso del vídeo, la versión HD para poder ver las imágenes en alta definición, la mejora en color y tonalidades es evidente.

Austria: Salzburgo y Viena

2010-08-02T14:31:00.016+02:00

Este viaje a Austria no estuvo alentado ni por las estancias del Real Madrid en este país, en su habitual preparación estival antes de cada temporada -esta temporada 2011 tampoco conseguirá la liga, tiempo al tiempo- , sino que fue más bien un programa de Andaluces por el Mundo el que nos decidió a visitar Salzburgo y el lago de Hallstatt, en principio, y luego ya por extensión acercarnos a la capital del país: Viena.

Salzburgo, apenas a unos kilómetros de la frontera con Alemania, limita con Baviera y su capital, Múnich, es una ciudad que en ciertos aspectos recuerda a Praga. Plazas de toque imperial, edificios señoriales, recorridos llenos de elegancia, caso histórico muy bien cuidado y, sobre todo, de fácil visita. Si usted desea visitar esta ciudad, sepa que en un día bien organizado, y siempre empezando por la fortaleza de Hohensalzburg. Esta vista elevada de la ciudad, la fortaleza se asienta en la montaña Mönchsberg, permite una panorámica general y representativa de todo lo visitable de la ciudad. Precisamente, lo más visitable de Salzburgo es su casco antiguo, en la orilla izquierda del río Salzch, si se sigue la orientación del curso del propio río.

No obstante, antes de visitar la ciudad -patrimonio de la humanidad desde 1996-, asegúrese que adquiere la denominada Salzburg Card en el hotel en el que se hospede, son los hoteles los que facilitan estas tarjetas con dispositivo electrónico que les permiten acceso gratuito, una vez haya abonado el precio de la tarjeta, a la vasta mayoría de museos, iglesias, fortalezas, cruceros por el río, uso de transporte público (autobuses, tranvía, funiculares y teleféricos) durante un día, dos días o los que ustedes estimen oportuno. En el lugar de venta programarán la tarjeta para los días que ustedes soliciten. Si no cuentan con esta tarjeta, estarán perdidos, tendrán que ir abonando elevadas tarifas de visita en cada uno de los lugares, a poco que visiten un par de lugares ya les traerá cuenta la Salzburg Card.

Desde la propia fortaleza de Hohensalzburg se divisan todas las construcciones religiosas de la ciudad, como la catedral de San Ruperto, diversas iglesias de estilo gótico, abadía de San Pedro, Cementerio de San Pedro -no falten a esta visita- por más que sea un cementerio, encierra una estética y una plasticidad muy propias, que hacen a este cementerio digno de una breve visita, las catacumbas, a las queaccede por el propio cementerio, o la Getreidegasse, calle en la que se encuentra la casa natal de Mozart. Yo debo contarles lo que entiendo que son las cosas; la visita a la casa natal de Mozart es ampliamente decepcionante: mala conservación de las dependencias, apenas es

una casa de vecinos en la actualidad, pobre iluminación de las distintas habitaciones, escasa documentación de los objetos que se exhiben, bajo nivel de interés histórico y cultural de lo exhibido y, como ejemplo de todo esto, una pequeña sala de audiciones en donde puede disfrutarse de piezas del autor pero con una calidad de sonido más propia de una radio

coche que de una casa natal de Mozart. Parece, no podría asegurarlo, que este museo es regentado por particulares y que el cuidado, mantenimiento y trabajos de acondicionamiento del inmueble dejan mucho que desear. En definitiva, les seré claro, si no cuentan con la Salzburg Card, es ésta una visita ampliamente evitable.

Lo que sí les aconsejaría es el paseo en barco por el río o el paseo por las orillas del Salzch, desde el puente Makarsteg hasta otro puente, llamado Avis Autovermietung Salzburg, recorriendo la calle Franz Josef Kai. Hablamos de una paseo de unos 20 minutos que hará las delicias del visitante y le servirá para relajarse.

La comparación que antes he hecho entre Salzburgo y Praga tiene sus reservas, quede claro que Praga es la ciudad de ciudades, la joya de las joyas, la comparación era tan sólo en cuanto a la disposición de la ciudad, el tipo de edificaciones y las vistas desde su punto más elevado, pero nada más. Salzburgo es una bonita ciudad, de edificios imponentes y que, sabiamente combinado con paseos por sus calles centrales, repletas de visitantes y con un ambiente siempre agradable y desenfadado, hace de este lugar un sitio digno de visita.

Lo que es inexcusable es una visita al lago de Hallstatt, apenas a una hora y diez minutos de Salzburgo. Este pequeño pueblo, y su lago homónimo, en plenos alpes, es uno de esos lugares a los que uno llega y se dice a sí mismo "yo de aquí no me voy". El lago es de una belleza totalmente incomparable, pero además es que el pueblo, típicamente austríaco y alpino, colma cualquier expectativa. Brevísimamente, un lugar diez. Hagan lo que yo no hice, lleguen a tiempo suficiente a Hallstatt, si es verano calculen las seis de la tarde, con la altura de las montañas que le rodean rápidamente se pone el sol, reserven una mesa para cenar junto al lago a eso de las ocho de la tarde. Lugar y una cena obligadas, les aseguro que disfrutarán.

A 300 kms de Salzburgo, apenas a unas 3 horas de distancia, las autopistas de Austria son simplemente magníficas, se encuentra Viena, que fue nuestro siguiente destino. Si tuviesen tan sólo dos días para visitar Viena, que era nuestro caso, los puntos de interés están muy claros: Karlskirche (Iglesia de San Carlos Borromeo) obra maestra de la arquitectura barroca, Kärntner

Straße y Graben, dos bulliciosas calles, de enormes proporciones, que desembocan en la catedral de San Esteban (Stephandson), Palacios de Belvedere -superior e inferior- que aunque

están cerrados permiten el acceso libre a sus sorprendentes jardines, que conectan los dos palacios y, por supuesto, la visita obligada al palacio de Schönnbrung, que fue donde se alojó la lujosísima corte del emperador Francisco José I y su esposa Isabel de Baviera, conocida con la emperatriz "Sissi". Verdaderamente, la visita a este palacio -con audioguía- justifica, por sí sola, la estancia en Viena. No pueden imaginar el lujo, perfectamente conservado, de las dependencias de este palacio, toda su ornamentación, esos enormes salones de visitas oficiales, de bailes, esos despachos decimonónicos de tantísimo gusto e historia, dormitorios y dependencias privadas de difícil descripción si no es porque se está allí. Elijan, sin dudarlo, el Grand Tour, que les permitirá tener acceso a todas las alas del palacio, merece la pena. En apenas una hora podrán visitar el interior del palacio, luego podrán pasear tranquilamente por los enormes jardines, que colmarán las expectativas del visitante más exigente.

Mención aparte merece también la Stephansdom, como hemos dicho antes catedral de San Esteban, un vivo ejemplo del románico tardío y posterior barroco, una catedral que invita al

recogimiento y que abruma por la calidad artística de todos sus detalles interiores, al margen sus torres de la portada principal, su aguja y su techumbre, terminada en dos magníficas águilas imperiales, lo que da una idea de que esta catedral, como todas en realidad, fue ejemplo del imperial y glorioso de la ciudad. La Stephansdom está rodeada por multitud de carruajes, perfectamente conservados desde el siglo XIX, conducidos por cocheros que con elegancia, un magnífico chubasquero, el nuestro fue un día de chubascos, y un bombín sirven para ambientar perfectamente el centro de la ciudad.

Por lo demás, miren, la ciudad de Viena fue una de las más dañadas, devastadas, por los incesantes bombardeos de la II Guerra Mundial, con lo que buena parte de la ciudad, se quiera admitir o no, es posterior a 1945.

El mejor desplazamiento posible alrededor de Viena es con coche, sinceramente. El sistema de metro en Viena puede también ser eficiente, las estaciones principales quedan cerca de los más importantes puntos de interés. Lo que yo desanconsejaría es el uso de los tranvías, recorrido es sólo conocido e interpretable por los lugareños, no por el visitante circunstancial. En una ocasión utilizamos el tranvía y, en fin, terminamos perdiéndonos, ampliamente. De todas formas, es interesante hacer un pequeño recorrido en uno de esos tranvías espartanos, siempre de color rojo y blanco -como la bandera de Austria- ello serviría para redondear una visita completa a esta ciudad centroeuropea, que lo es, centroeuropea, en el más amplio sentido de la palabra.

En cuanto a la noria de Viena, Wiener Riesenrad, en donde -al parecer- tuvo lugar algún episodio de James Bond, qué quieren que les diga, no merece la pena, en modo alguno. Sí, efectivamente, las vistas desde todo lo alto de la noria son muy buenas, se divisa la inmensidad de esta enorme ciudad, pero poco más, en modo alguno se justifican los elevadísimos, casi inasumibles, precios de esta atracción turística de finales del siglo XIX que, también, fue destruida durante la II Guerra Mundial y reconstruida con posterioridad.

Toros y Walt Disney en Cataluña

2010-07-29T01:13:00.008+02:00

Pere Navarro, director de la DGT, hoy 28 de julio ha comentado, tras ser preguntado por los periodistas sobre qué le parecía la prohibición de corridas en Cataluña que "Walt Disney empieza a tener sus efectos" en la chavalería política catalana. Seguía añadiendo que Bambi y el cariño por las florecillas y los animales parecen comenzar a tener hondo calado entre la clase política catalana.

Los medios de comunicación escrita y hablada se extrañan por estas declaraciones, no dando valor a la socarronería e ironía de este hombre que tan buen trabajo está haciendo al frente de la DGT, al menos en lo que respecta al paulatino y constante descenso de víctimas por accidentes de tráfico.

No crean, esto de la prohibición de corridas de toros en

Cataluña va a tener su aquel, ciudadanos catalanes atravesando la frontera catalana para pasarse a Aragón, Comunidad Valenciana, o incluso Nimes en Francia; tal vez cogiendo el puente aéreo o AVE para Madrid, todo para ver una corrida de toros. En los años 60 los españoles hacían lo mismo para ver películas del destape en territorio francés -aprovecho para admitir que yo por Brigitte Bardotte hubiese ido donde hubiese hecho falta. En definitiva, todo esto tiene sus ventajas, el sabor de lo genuino, la vuelta a tiempos pasados, un innegable toque retro.

El Sr. Carod Rovira, anterior conseller en Cap y ahora vicepresident de la Generalitat Catalana -lo importante es que cobra a final de mes-, ha votado a favor de la prohibición, diciendo que lo hace por "conciencia", la misma que le llevó a pactar con ETA para que la banda terrorista no atentase en suelo catalán y sí pudiese hacerlo, si fuese necesario para los intereses políticos de estos criminales, en el resto de España. En fin, que este buen hombre hable de "conciencia" no tiene excesivo sentido, como tampoco tiene sentido que esta persona ocupe un tan alto cargo en la Generalitat de Catalunya.

Yo propondría a los políticos que han secundado y refrendado la prohibición taurina en

Cataluña lo siguiente: coloquen inhibidores en las ciudades, pueblos y masías para que por televisión tampoco puedan verse las corridas, incluso prohiban las parabólicas en toda Cataluña, no vaya a ser que en alguna casa se vea alguna corrida, en algún país árabe también

están prohibidas las parabólicas, no seríamos los primeros. En conciencia, sigan permitiendo las fiestas de toros embolados en Tarragona, a la postre territorio catalán. Mientras tanto, sigan demorando en Cataluña y en toda España la ley antitabaco, sigan dándole vueltas a esta ley que defiende la salud. Promulguen una ley que permita la continuación de la caza, pero no con fusiles, sino con cañones directamente. En Cataluña se caza, y se caza mucho, muchísmo.

Sigan, por último, permitiendo que menores de 13 años puedan abortar libremente sin ni tan siquiera saberlo sus padres, aunque esos mismos padres

tengan que autorizar la salida de esa misma menor a la puerta de un Instituto de Educación Secundaria para que el centro no incurra en responsabilidades. Cuando se aborta, no reparan los políticos, es la vida de un ser humano la que se está perdiendo, que no un toro. No piensen que yo defienda leyes a favor o en contra de este asunto tan personal e individual de una mujer, pero no de una niña.

Valle Inclán y su esperpento, como verán, sigue teniendo plena vigencia. La clase política, el estamento político -eso es lo que ellos quieren ser, lo son- va por delante de nosotros. Ellos deciden qué toca y qué no toca, qué nos conviene, qué no nos conviene, qué se debate y qué simplemente ni se cuestiona, verlo para creerlo.

Lago di Como (Italia)

2010-07-27T23:26:00.019+02:00

Hoy he estado a punto de mandar un SMS a mi amigo Juanjo, que es el verdadero responsable de que mi familia haya gozado de la oportunidad de visitar este lugar ubicado apenas a 20 minutos de la frontera italiana con Suiza.

El día, no obstante, empezó bien lejos de aquí, en el Véneto. Partimos de Venecia no muy temprano, aunque en apenas tres horas puede viajarse en coche desde las cercanías de Italia con Eslovenia hasta este otro punto italiano también en el norte de Italia. Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bérgamo, Lecco, no son sino algunos de los

muchos otros lugares por los que hemos tenido que pasar hasta llegar a este lugar tan cerca del cielo terrenal. Pocos sitios de tan extraordinaria belleza pueden visitarse en Europa central.

A los que somos "urbanícolas" y gustamos más de las ciudades, un lugar tiene que ser extraordinariamente atractivo para sentirnos atraídos por esta combinación de cadenas montañosas prealpinas y lagos glaciales como el de Como, con un tamaño de 146 km2 que,

siendo mucho, pequeño se queda al lado del tamaño de su hermano el lago de Garda: 370 km2. Son estos lagos de una antigüedad de entre 5 y 6 millones de años, han leído bien -millones-, como resultado de la erosión de arroyos de agua e hielo sobre el propio terreno hasta ir formando a lo largo del tiempo estas vastas extensiones de agua acumulada entre montañas de alturas descomunales e insólitas para gente de tierra adentro como somos los de Jaén.

Tener la suerte de contar con una temperatura de 26 grados centígrados de

temperatura máxima a finales de julio y no los 38 que hoy se han alcanzado en Jaén marca una importante diferencia.

Bellagio, que ese es el nombre del pueblo que hemos visitado, también por recomendación directa de Juanjo, es sin lugar a duda un enclave selecto, elegido, muy recogido, de dimensiones pequeñas, apenas 3.000 habitantes, todo lo cual permite su visita en apenas un par de horas como mucho.

El secreto de Bellagio, de Como, del norte de Lombardía, de estos lagos, de todo lo que rodea esta zona es bien sencillo de explicar: su silencio y belleza. Pocas veces uno tiene la oportunidad de sentarse en un banco de madera y otear en el horizonte solo una casi infinita

extensión de agua, el sonido de sus olas, los pueblos que rodean el lago y poco más. Desde ese

banco, ver pueblos como Griante, Tremezzo, Menaggio, Lenno y tantos otros que están frente a Bellagio permiten por un momento dejar todas las preocupaciones en la trastienda del recuerdo y no pensar en nada. Ese tiempo, que no tiene medida, a veces da la impresión de ser un solo minuto -aunque sean muchos más- lo que demuestra que el tiempo es un concepto tan relativo como absurdo. En Bellagio, el tiempo no corre, aquí ese elemento no le gana la partida a uno, sino que se alía para hacer feliz al visitante.

En días como éste, uno recuerda que tan sólo a dos horas de este límite con la frontera Suiza se

encuentra el aeropuerto de Granada y que lo que hoy ha sido fresco, tranquilidad y sosiego mañana se tornará batalla y discurrir cotidiano, hasta la próxima vez que tengamos una oportunidad como ésta, que tengamos salud y posibilidades para poder contarlo.

Gracias, Juanjo, espero que estos días tú también tomes buenas notas en tu recorrido por

Budapest y Cracovia y que pronto, muy pronto, puedas narrarnos tus espléndidas vivencias en estos lugares también del centro de Europa. Que disfrutes de tus vientos de Jaén en lugares tan lejanos a los habituales, el viento del Lago de Como, al menos, es muy agradable. El frío que pasaste cuando tú viniste a finales de un mes de diciembre me hizo ver que era en verano cuando había que visitar esta zona, tu sabia experiencia para mi también hábil puesta en práctica de la repetición del que fue una vez tu viaje y que hoy ha sido el mío, con mi familia.

Haciendo click aquí podrán ver una extensa galería de imágenes que corresponden a este viaje nuestro por Italia y, también, por Austria, que todo formó parte de una misma ruta. En principio, ustedes tendrán acceso tan sólo a las imágenes para las que yo les haya dado autorización, si desean tener acceso a todas las imágenes, deben solicitarlo en la dirección gibr2003@gmail.com, gracias.

A continuación pueden ver un vídeo del Lago di Como que yo mismo grabé, les aconsejo que elijan la opción HD (High Definition) "alta definición" para un mejor disfrute del paisaje.

Lisboa: ciudad de contradicciones

2010-03-02T18:55:00.022+01:00

Este último destino, debo reconocerlo, no estuvo determinado por Alberto. Mar tampoco dió su opinión o, más bien, nunca fue de la idea de que Lisboa fuese un destino inminente. Sin embargo, no eran pocos los amigos y amigas que me invitaban a visitar esta ciudad tan cercana a nuestro país, un país -Portugal- con el que compartimos

península pero que, tal vez, olvidamos a veces en la trastienda por tenerlo ahí tan cerca, a un paso de nosotros.

De pequeño yo siempre recordaba el comentario de la gente que hablaba

con mis padres: visitar Portugal, sin referirse a Lisboa necesariamente, es como regresar 30 años atrás. En el siglo XXI, en algunos aspectos, esto sigue siendo lo mismo. De todas formas, hablamos de personas, aquellas que hablaban con mis padres, que apenas traspasaban la frontera extremeño-portuguesa para adentrarse en territorio portugués y comprar toallas, paños y mantelería en general que, decían, estaban muy baratos, mucho más que en España. Ahora, ya se sabe, con los chinos dominando el mercado mundial en todo, difícilmente uno puede caer en la tentación de comprar estas mercancías lusas, pudiéndolas encontrar más económicas y, tal vez, de la misma o tanta calidad que las que compraban nuestros familiares hace ya más de dos décadas.

El puente de Andalucía, que este año -para algunos- ha comenzado el 26 de febrero y ha

acabado hoy 2 de marzo, nos ha dado a unos pocos andaluces la oportunidad de salir de nuestra casa y cambiar de aires, aunque solo sea por unos pocos días, suficiente a veces para cambiar de ritmo y rutinas.

Nuestra visita comenzó en Sintra y Belém, aunque solo fuese por hacer las cosas de forma un tanto especial. Belém es un lugar muy especial, con su monasterio manuelino de los Jerónimos, la Torre de Belén apenas a unos 200 metros atravesando una sencilla calzada. Bélem, es sin duda un lugar magnífico para pasar una buena mañana de paseo. Las vistas del puente 25 de abril al fondo y el imponente monumento de Cristo Rey en la otra orilla, con el enorme y casi inabarcable Tajo por testigo no tienen nada que envidiarle a la bahía de San Francisco. Cuesta trabajo imaginar una construcción como ésta, que une Lisboa con la "outra banda", u orilla sur del Tajo.

Originalmente, este puente, construido en 1966, tuvo el nombre de "Puente Salazar", conmemorando así el nombre de tan poco ilustre dictador -Antonio Oliveira Salazar- que gobernó Portugal con anterioridad al 25 de abril de 1974, fecha en la se que restauró felizmente la democracia en Portugal. Este enorme puente, de un kilómetro de longitud, está inspirado en el Golden Bridge de San Francisco, construido también en acero y con capacidad para trenes por debajo de la carretera que atraviesa el puente por su parte superior.

Volviendo al entorno de Belém, merece la pena visitar el Claustro del Monasterio los

Jerónimos y su edificio adyacente, el Museo Nacional de Arqueología. Además, es muy recomendable darse un paseo por la Plaza del Imperio, o caminar tranquilamente por la Rua de

Belém, la Plaza de Alfonso Alburquerque o la Travessa dos Ferreiros, todos estos lugares

rodeados por estupendos jardines y edificios que no desmerecen una visita pausada y relajada. Es recomendable visitar Sintra por la mañana y luego, de seguido, desplazarse a Belém. En las distintas guías se advierte de lo poco útil o aconsejable que resulta trasladarse en coche por Lisboa, quizás sea verdad, aunque para visitar Sintra y Belém parece obligado contar con un vehículo. Ascender al Palacio da Pena, o descender al Palacio Nacional de Sintra o la Vila Turistica de esta ciudad se me antoja un tanto engorroso, pues implica partir en metro desde Lisboa, luego utilizar el sistema ferroviario, para culminar este periplo utilizando un autobús y subir al Palacio da Pena. En el palacio de Sintra, háganme caso, lo más llamativo son sus chimeneas cónicas que servían para dar tiro al fuego que se utilizaba en los fogones de este palacio real en su preparación de los

banquetes reales. La república portuguesa, como no podía ser menos, tuvo a bien hacerse con esta propiedad y declararlo monumento nacional en 1910. Pero sin duda, es el Palacio da Pena el enclave más interesante de Sintra, construido en el siglo XIX para el caprichoso marido de la Reina María II, D. Fernando Saxo-Coburgo-Gotha, primo del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria de Inglaterra. Una auténtica joya arquitectónica, producto de una mente privilegiada y artística, con rarezas arquitectónicas, entre ellas la mezcla del arte mudéjar, otras veces manuelino y todo ello también amalgamado con los primeros toques de modernismo en arquitectura. En definitiva, un lugar que merece la pena visitar.

De todas formas, lo interesante estaba en Lisboa: visiten el Castillo de San Jorge, con magníficas vistas al Tajo y toda la ciudad de Lisboa. El barrio de Alfama -que da cobijo al propio Castillo de San Jorge-, el Barrio Alto y Estrella, Baixa y Avenida y, a buen seguro, Chiado, magnífico ejemplo de lo que ha sido la reconstrucción de una zona devastada por el incendio de 1988 y que ahora está volviendo a ser una de las zonas más bellas de Lisboa. No dejen de visitar la Plaza de Restauradores, Plaza del Comercio, Plaza de Figueira o el elevador estilo neogótico de Santa Justa, diseñado por el discípulo de Eiffel, Mesnier du Ponsard.

Una ruta obligada, finalmente, es hacer el trayecto de la "carreira 28" -no reparen en el tranvía fotografiado más abajo-, un tranvía que recorre Lisboa prácticamente de punta a punta desde el Barrio Alto hasta Alfama. Funiculares, metro, tranvía, elevadores, autobuses...todos los medios de transporte que usted necesitará para

recorrer esta ciudad de contrastes, a caballo entre el pasado y el presente, están a su disposición por la muy módica cantidad de 4 euros diarios, adquiriendo una tarjeta ilimitada durante 24 horas en cualquier estación de metro. En Lisboa, aparque el coche, utilice el sistema público de transporte, es eficiente y muy puntual, mención aparte merece el metro de Lisboa, el más limpio, oxigenado, amplio y bien diseñado de cuantos he visto, un magnífico ejemplo de cómo esta ciudad, a veces desordenada y caótica, se debate por salir adelante, de forma más o menos organizada, y gustar a su viajero.

Un último consejo, desconfíen muy seriamente de los establecimientos de restauración, como por ejemplo...éste, sin ir más lejos. Extremen el cuidado con una bandeja de pan, siempre utilizada para dar la bienvenida al comensal aunque éste no la solicite. El pan es acompañado por otras viandas, como queso fresco para untar, paté de atún, paté de sardina o mantequilla. Si usted visita Lisboa, directamente no acepte este ofrecimiento que, aunque puesto al turista amablemente, acaba convirtiéndose en el inicio de una cuenta de servicio mal entendida y mal interpretada por parte del que atiende, que además lo hace -no pocas veces- de forma malhumorada y apresurada con el visitante, al que siempre tanto hay que mimar y respetar. Lo de que Lisboa ofrece precios económicos en restauración...tal vez sea un mito, como la niebla londinense.

Vayan a Lisboa en su propio automóvil, no utilicen el avión, Lisboa está bien cerca y a buen seguro les resultará más útil ir por sus propios medios, si cuentan con unos cuatro días, aprovechen para visitar también Cascais y Estoril, especialmente en tiempo de verano.

Sierra Nevada, entorno y deporte

2010-01-12T08:43:00.011+01:00

El pasado 10 de enero 2010 los de casa visitamos uno de esos sitios tan cercanos y lejanos a nosotros: Sierra Nevada. Utilizando una metáfora que viene al caso, uno ya está muy "granao" como para después de 40 años no haber visitado un Parque Natural y Estación de Esquí de la relevancia nacional, y mundial, de Sierra Nevada.

En este caso, los motivos que hacían de este lugar un sitio tan desconocido para nosotros era el hecho de que sea montaña, un entorno no muy familiar a nosotros, y que fuera un lugar de esquí, un deporte completamente desconocido a nuestra familia. Debo reconocer que, además, el esquí me parecía algo como muy "snob", acostumbrado a ver en la televisión a personas de relevancia política, económica y social siempre asociados a esta práctica deportiva, lo que le

hace a uno pensar en lo prohibitivo que debe de ser esto de desplazarse por la nieve.

Claro, uno, con su obsesión por las palabras que desconoce, lo primero que hizo en la Oficina de Turismo -donde te atienden amabilísimamente- fue preguntar qué significa eso de "forfait", perdonen la catetura, pero los que no hemos salido del pueblo para esquiar el término nos pilla descolocados. Fácilmente, me explicaron que esta palabreja significa que uno paga una generosa cantidad para montarse en todos esos artefactos que suben a las pistas de esquí, llámense telecabina -cerradita-, telesilla -al raso-,remontes -cable al que uno se engancha para que tiren de él-, alfombrillas de pistas de Borreguiles y demás mecanismos de tracción que sirven para que cuando uno se tira por una pendiente le suban de nuevo para volver a tirarse durante un día entero, eso es forfait.

Gafas galácticas de esquí, chaleco, camisetas de interior goretex, mono de esquí, botas lunares

para ajustar a las tablas de esquí, las propias tablas, forfait.....en fin.....una larga lista. Si uno fuese a esquiar a Sierra Nevada y tuviese, tiene, que alquilar todo esto, sepan que tendrían que hacer provisión generosa en su tarjeta de crédito o fajo de billetes. Si uno es esquiador habitual y se hace de su equipo apenas pagando el forfait uno ya puede esquiar. El forfait, dicho sea de

paso, también hace falta para practicar el "snowboard"; me llamó la atención muy en particular eso de las tablas de "snowboard" y la posición que deben tomar los pies sobre la tabla para deslizarse por la nieve. La gente de snowboard va rápido, más que deslizarse por la nieve parece que se tiran por esas paredes de hielo, sorprendente para un patoso como el que les escribe, que no se maneja ni con el monopatín.

Pradollano, zona urbana de Sierra Nevada donde se concentran todos los hoteles y se inician la mayor parte de remontes, es un lugar de vistas realmente impresionantes, que le dejan a uno sin respiración. Debe reconocerse que las vistas son maravillosas, de difícil comparación o etiquetación, hay que estar allí para poder contarlo. Si tenemos en cuenta que el día en el que visitamos Pradollano fue de tormenta de nieve y medio metro de nieve ese día, a sumar a los

metros de nieve ya acumulados (3 metros en las pistas de esquí según rezaba en las pantallas digitales), es de suponer que en un día raso, muy habitual en Sierra Nevada, las vistas deben ser inimitables, un auténtico placer para el sentido de la vista.

Alberto disfrutó bastante, Alejandro también, aunque al principio se quejara el pequeño de que la nieve estaba fría y que, claro, los pies los tenía fríos, algo comprensible para un crío de 6 años que prácticamente no conocía la nieve, excepto una ocasión en la que nevó en Linares y que aprovechó para familiarizarse con este fenómeno. No obstante, era tan pequeño por aquel entonces que casi no recordaba. Para los menudos hay una zona de ocio con pista de patinaje a la intemperie, trineo ruso, motos de esquí y demás divertimentos que harán las delicias de pequeños y, por qué no, de grandes.

¿Qué quieren que les diga? Apenas a 1.40 hrs de Linares tenemos un enclave magnífico para hacer breves escapadas, practicar deporte y desconectar un poco. Todo es cuestión de organizarse y administrarse, a veces gastamos en bares, algo muy linarense, dinero que bien podríamos dirigir al precio de un forfait y al disfrute de un día en contacto con el aire libre y unas vistas sin parangón. Lo que son las cosas, al llegar de regreso a Linares, nuestro pueblo estaba completamente cubierto de nieve, algo que ocurre por aquí muy rara vez. El día que fuimos en busca de la nieve, ésta llegó a la puerta de nuestra casa, paradójico.

Alhambra y Albaicín: dos visitas obligadas

2009-11-25T23:08:00.019+01:00

Uffff, ¡cómo pasa el tiempo! 27 de septiembre 2009 fue la fecha de mi anterior entrada en este

blog, hoy es ya 25 de noviembre, prácticamente han transcurrido dos meses completos desde que, cansado por la historia tan aburrida y repetitiva de la gripe A, me decidí a escribir algo.

Ahora hablaré sobre algo completamente distinto. Esta vez hemos aprovechado los de casa

para viajar a un lugar muy cercano de Linares: Granada. Acostumbramos a ir a Granada por temas familiares, aunque más bien a pueblos cercanos a los Montes Orientales y pueblos de la vega Granadina: Zujaira, Casa Nueva, Fuentevaqueros, Valderrubio.....y pueblos de los alrededores. Desde hace ya muchos años todos estos pueblos de fértiles tierras me han llamado la atención. En realidad, los pueblos en sí no son especialmente atractivos, no debemos engañarnos. Sin embargo, el entorno es realmente agradable, oír cómo transcurre el tren, de forma sorprendentemente silenciosa, por estas vegas es muy relajante. Yo no soy, ya lo saben mis allegados, una persona muy dada a la poesía, pero imagino, vislumbro, casi palpo la alegría y la plenitud que García Lorca debía sentir en su pueblo natal y pueblo de acogida, no un mismo sitio, en su niñez y primeros años de la juventud. El próximo mes de febrero de 2010 tendré la suerte de visitar el museo de la casa natal del poeta en Fuentevaqueros. No estará nada mal, a los cuarenta años que uno visite estos sitios no es sino prueba de que desconocemos aquellos que más próximo tenemos.

De todas formas, lo que ahora me ocupa es nuestra visita a La Alhambra y el Albaizín. La visita a La Alhambra, como casi todo lo que hacemos últimamente, estuvo determinada por nuestro

hijo mayor: Alberto. Varias veces me había comentado que quería visitar este lugar, que lo había visto en los libros, que sabía que su padre conocía el lugar por motivos profesionales y que también quería tener la oportunidad de conocer este enclave. Así lo hicimos, un magnífico día soleado de noviembre, con una temperatura agradabilísima, en torno a los 18 grados.

No madrugamos excesivamente, era además un día nebloso en Linares, sólo procuramos estar a las puertas de La Alhambra a las once de la mañana, era nuestra intención llegar aquí subiendo la Cuesta de los Chinos desde el Paseo de los Tristes. De todas formas, con niños...ya se sabe...mejor ahorrar tiempo y quejas, luego directamente nos adrentamos en La Alhambra por la puerta principal. La Alhambra, ciudadela y fortaleza, residencia de los sultanes nazaríes y de altos funcionarios, servidores de la corte y soldados de élite (siglos XIII y XV).

Actualmente conforma un Conjunto Monumental en el que se distinguen cuatro zonas: la zona militar o Alcazaba, los Palacios, la ciudad o Medina y la finca agraria del Generalife. Integra, además, destacados edificios de distintas épocas como el renacentista Palacio de Carlos V, donde se encuentran el Museo de la Alhambra, con objetos procedentes principalmente del propio monumento y el Museo de Bellas Artes, con una colección de pintura y escultura granadina de los siglos XVI al XX. Todo ello en un entorno natural de zonas boscosas, jardines y huertas. Para apreciar los singulares valores arquitectónicos y paisajísticos de la Alhambra es imprescindible acercarse al barrio del Albaicín (Mirador de San Nicolás) o al Sacromonte. Desde ellos puede percibirse la espectacular relación de la Alhambra con el territorio y la ciudad de Granada.

Sin duda alguna, al visitante, lo más llamativo suele ser el Generalife y los Palacios Nazaríes.

Un momento muy especial de la visita es el trayecto que une el Generalife con los Palacios Nazaríes por detrás de la Iglesia de Santa María de la Alhambra y también por detrás del Parador de Turismo en el interior de la Alhambra. La ubicación del Parador de Turismo en el interior de este recinto es casi tan llamativa, y de difícil argumentación, como el Palacio de Carlos V, síntoma inequívoco de que el emperador egregio siempre quiso imitar la grandeza nazarí, haciendo lindar los muros de su extraño palacio con las paredes de unos palacios patrimonio de la humanidad, considerados así con total justicia.

De todas formas, uno de los momentos más emotivos fue nuestro descenso, con posterior subida, al Albaizín. Un almuerzo en el Restaurante "Huerta de Juan Ranas" -a 50 metros del

mirador de San Nicolás- es la culminación perfecta a una visita en Granada. Miren, yo he tenido la suerte de estar en muchos lados, de ver muchas cosas, créanme, como las vistas desde la terraza de este restaurante no hay casi nada. Además, en este lugar se sirve una carta de platos típicos mozárabes que redondean ya de por sí una visita perfecta: tataki de solomillo de cordero, marinado con sésamo y acompañado de mermelada de cebolla (plato japonés para abrir apetito, nada de mozárabe), cous cous de verdoras espolvoreado con canela y acompañado de mermelada de boniato, pastel de cordero y atún culminado con almendras, uvas pasas, comino y romero. Un verdadero festín para los sentidos, una perfecta culminación para una visita sin igual posible.

Por un momento, olvídense de vuelos y viajes a lugares lejanos y exóticos, lo mejor lo tenemos cerca, lo mejor lo tenemos en Granada.

Algunas verdades sobre el virus N1H1

2009-09-27T22:58:00.009+02:00

En este caso concreto, no seré yo, sino una tercera persona, quien haga esta entrada a mi blog. No tiene desperdicio, disfruten de su lectura, les ayudará a afrontar este invierno con la debida tranquilidad.

Escrito redactado por la doctora Mónica Lalanda, quien ha pasado los últimos 16 años en Inglaterra, la mayoría como médico de urgencias en Leeds (West Yorkshire). En la actualidad trabaja en la unidad de urgencias del Hospital General de Segovia, participa en varias publicaciones inglesas y también ilustra libros y revistas con viñetas médicas. También es columnista en www.elmundo.es (Sección Salud), de donde está extraída esta carta.

9 de septiembre de 2009.-

Señora ministra, le propongo que sea usted la primera española que se vacune contra la gripe A. De hecho, con este despropósito llamado autonomías, si se vacuna usted y toda la cartera de gente que nos gobierna en España, el grupo de control sería lo suficientemente grande como para sentirnos todos más seguros.

Verá usted, le agradezco que me haya colocado a la cabeza de los grupos de riesgo y que tenga usted tantísimo interés en que no me coja la gripe. Entiendo que usted me necesita para que el sistema de salud no se colapse; sin embargo, es una gran pena que al igual que usted se preocupa por mi salud y de repente me valore como un bien nacional, no se preocupe por mi situación laboral. La invito a que venga a ver mi contrato o el del resto de los médicos en este país. La gran mayoría trabajamos con contratos que en el resto de la Europa antigua serían una vergüenza.

Señora ministra, yo no me voy a vacunar. El virus no ha acabado de mutar y a partir de la última mutación deberían pasar seis u ocho meses para elaborar susodicha vacuna. Es decir, la vacuna que nos proponen no puede ser efectiva. En cuanto a su seguridad, ya tenemos la experiencia de vacunas para la gripe fabricadas con prisas; se usan adyuvantes peligrosos para poder poner menor cantidad de virus. Francamente, yo prefiero tener mocos tres días que sufrir un Guillain-Barré.

Señora ministra, a mí no me gusta ser un conejo de indias. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la UE "espera a saber cuáles son los efectos de la vacuna en los adultos sanos para detectar posibles consecuencias adversas". Mire usted, casi que no. Prefiero que se la ponga usted y me lo cuenta.

Señora ministra, se les está marchando el asunto de las manos. Está ya más que claro que este virus, aunque muy contagioso, es muy poco agresivo y más del 95% de los casos cursa de manera leve. Se espera un máximo de 500 fallecimientos frente a los 1500 a 3000 que provoca la gripe tradicional.

Mientras tanto, usted está permitiendo un despilfarro de recursos inaceptable. Muchos hospitales en el país están siendo objeto de cambios arquitectónicos absurdos e innecesarios para prepararse para una hecatombe que ya sabemos no va a ocurrir. Se han gastado ustedes 333 millones de euros en esta pandemia de color y fantasía. La letalidad del virus es del 0.018%, francamente irrisoria.

Señora ministra, déjeme que le recuerde que la gripe A ha matado de momento a 23 personas y que tiene una tasa de incidencia de 40-50 casos por semana y 100.000 habitantes. Sin embargo, el tabaco produce en España 40.000 muertes al año y 6.000 por tabaquismo pasivo. Eso sí que es una pandemia, pero usted prefiere ignorarla. Es un tema menos atractivo y que le crearía multitud de enemigos. De los 447 -en realidad fueron 2.181, debo corregir a la doctora- muertos en las carreteras españolas en 2008, ni hablamos, que no es de su cartera.

Señora ministra, explíqueme por qué tiene usted el Tamiflú bajo custodia del ejército. La eficacia de los antivirales en esta gripe es dudosa y de cualquier manera lo único que hace es reducir en un ratito la duración de los síntomas y con efectos secundarios no despreciables. Cualquiera diría que guarda usted bajo siete llaves la cura contra el cáncer o la peste bubónica. Ponga el fármaco en las farmacias que es donde debe estar y déjese de fantasías más propias de Hollywood. Alternativamente, haga algo sobre la patente del osetalmivir y permita que lo fabriquen otras compañías farmacéuticas, así no hay agobios de restricciones.

Señora ministra, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud ya se han patinado en ocasiones anteriores. Cuando la gripe aviar, predijeron 150 millones de muertos que al final quedaron en 262 fallecimientos. Se han vuelto a equivocar, no importa. Lo importante es parar la locura en la que estamos montados y esa, señora Jiménez, es responsabilidad suya.

Señora ministra, aquí una es una cínica por naturaleza. Demasiada gente se lleva tajada en este asunto. No sólo los fabricantes de las vacunas y los antivirus sino los que hacen las mascarillas, los de la vitamina C, los del bífidus activo, los fabricantes de ventiladores artificiales y pulsioxímetros, los de los pañuelos desechables, los productos de desinfección de manos, hasta los presos con enfermedades incurables que quieren aprovechar para marcharse a casa. Sin embargo, no me negará tampoco que la pantalla de humo les ha venido al pelo a su gobierno ahora que la crisis sigue su marcha, el desempleo tiene niveles históricos, nos suben los impuestos, sube el IRPF y baja el PIB. Una casualidad, supongo.

Señora ministra, una cosilla más. Si tengo que ver muchas más fotos suyas a media página con mirada astuta, trajes sexis y poses de modelo... ¡me va a dar algo!

Sobran las palabras, no me queda nada que añadir a lo que aquí se explica. Las ventajas de un país libre y de esto denominado "tecnologías de la comunicación" es que la verdad termina saliendo a la superficie. En otros momentos no de este legislatura política, sino de la anterior, nuestro Presidente del Gobierno actual utilizó la expresión "mentira masiva" para referirse a la intoxicación, que la hubo también, del anterior gobierno conservador en España sobre unos tristes, tristísimos acontecimientos que todos recordamos. Tal vez, estas preocupaciones por la gripe A sean otro caso de "mentira masiva", pero ya saben, mejor prevenir, eso pensarán ellos. Tampoco culpo a nadie, entiendo que si yo también estuviese en cargos de responsabilidad tal vez actuara con la misma desmesura, toda desmesura puede ser poca cuando hablamos de temas tan serios como el de la salud de un país.

Nuestros recuerdos en cajones digitales

2009-09-13T23:00:00.006+02:00

El siglo XXI inevitablemente conlleva la digitalización de nuestras vidas. Los humanos seguiremos manteniendo contactos reales, necesitaremos seguir siendo queridos y mimados por aquellos que nos rodean y, en lo concerniente a lo más hondo de nuestra forma de ser, seguiremos siendo no iguales, pero sí bastante parecidos.

Sin embargo, hay una realidad ya presente y cada vez más palpable consistente en la conservación, el mantenimiento y la seguridad que procuramos con las imágenes de nuestra familia, nuestros álbumes de fotos, nuestros archivos con información sensible y, en definitiva, el trabajo en nuestras vidas durante gran número de años. Hablamos de recuerdos imborrables, de imágenes de la infancia y de datos sin los cuales nuestros trabajos y nuestra memoria digital podrían verse mermados de forma considerable.

A los que estamos acostumbrados a digitalizarlo casi todo, no por gusto, sino por necesidad, nos resulta cada vez más inevitable guardar copias de seguridad actualizadas prácticamente cada día de aquello que hacemos y del trabajo que desarrollamos. Si no es así, cualquier día cambiaremos de ordenador o bien éste se verá atacado por un potente virus, gusano o troyano y veremos cómo todo nuestro trabajo, cómo toda nuestra memoria familiar y personal se derrumba como un auténtico castillo de naipes en cuestión de segundos.

Seguro que usted, cuando lee estas líneas, recuerda -con nostalgia y tristeza- muchos datos que ha perdido por esta falta de costumbre tan indispensable en este siglo que nos toca vivir. Admito mi desconocimiento del entorno Windows en estos y otros aspectos, aunque esté algo familiarizado con él, o el hecho de que tampoco conozca la forma de trabajar de Linux en este campo -el de las copias de seguridad-, sí aprovecho para alabar y agradecer a Apple y sus productos Mac la enorme ventaja,

impresionante, de su aplicación Time Machine, que cada pocos instantes, de forma inconsciente para el usuario, de forma muy eficiente y silenciosa, va manteniendo una copia idéntica, clonada de nuestro ordenador (de sobremesa o portátil) con todas sus aplicaciones, accesos, configuraciones, datos, escritorio, todo exactamente ubicado tal como lo teníamos apenas hace unos segundos, de tal forma que si algo ocurriese mañana a nuestro ordenador, de forma automática podríamos salvar, intacta, toda nuestra información al mismo dispositivo, una vez reparado o a un nuevo dispositivo Mac.

Me consta que todos los entornos informáticos, no sólo Mac -que también- ofrecen la posibilidad de un disco virtual on-line en el que ir guardando toda esa información, no necesariamente un disco rígido o memoria externa. No obstante, siempre he pensado que esos dominios en Internet están bajo los auspicios y control de servidores ajenos a nuestro control.

En cualquier caso, queda claro que debemos guardar copia de todo y que esa copia debe ser lo más actualizada y accesible que sea posible.

Los cajones del dormitorio de mi abuela Lola, en donde se escondían imágenes de los años 40, de tiempos cuando ellos eran jóvenes y mis padres casi niños, han dado paso a estas tecnologías. Afortunadamente, todas aquellas imágenes acumuladas y casi olvidadas, apolilladas por sus esquinas y carcomidas por el paso del tiempo, hasta el punto de perder su nitidez, ahora pueden ser digitalizadas, recuperadas y mejoradas, devolviéndolas a su calidad original.

Pero lo que reparemos y retornemos a su estado original, también tendremos que conservarlo en estas copias de seguridad de las que hablo, si no....un día veremos cómo los cajones de la abuela nos desaparecen y aquello que ella guardó con tanto celo nosotros lo perdemos por descuido o negligencia. En fin, las ventajas y desventajas de lo digital, con lo que conviviremos en lo que quede de nuestras vidas, nosotros y también nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y generaciones muy futuras y demasiado lejanas de nosotros en el tiempo.

Habrá que arrimar el hombro

2009-08-25T01:27:00.004+02:00

En estos últimos días de agosto estamos asistiendo a un espectáculo claramente innecesario. La 1 de TVE está retransmitiendo en sus boletines de noticias, de forma machacona, la siguiente secuencia de acontecimientos: a) el gobierno se plantea analizar la subida de salarios de los empleados públicos para el 2010, b) el gobierno tal vez armonice la subida de salarios de los funcionarios para adecuarlos a la subida real del IPC, con resultados de deflación en el último período, c) el gobierno se propone recortar gastos públicos congelando los sueldos de los funcionarios, que han acumulado subidas del 3% en sus salarios durante los últimos años.

Como verán, la 1 de TVE realmente es meticulosa, transmite lo que debe transmitir, de forma sosegada, secuenciada y medida, siempre es así, tampoco podemos esperar algo muy diferente, ya saben ustedes. El diario El País, tampoco no demasiado lejano a posiciones pro-gubernamentales, creo que nadie discutiría esto, trabaja la misma línea, además de tantos y tantos otros medios de comunicación escrita y hablada del grupo PRISA, aunque ahora ande el grupo un poco enfadadillo con el gobierno socialista por la aprobación por vía de urgencia de una ley que apresuradísimamente, no sabemos por qué, aprueba la TDT de pago (TDT premium) para colar un canal, ya para empezar, llamado GOL TV que -no lo neguemos- será un enorme y fantástico canal de calidad futbolística para todos los amantes de este deporte.

Volviendo al tema que nos ocupa, la congelación de los salarios de los funcionarios, ¿qué quieren que les diga? Bueno, al menos les diré un par de cosas. En primer lugar, revisen ustedes las subidas del IPC en los últimos años, observarán que son superiores al 3%, luego hablamos de pérdida acumulada del poder adquisitivo, año tras año, tras año y tras año, así al menos en la última década, quedándonos cortos. Luego están los complementos por comunidades que han procurado igualar los salarios de los distintos territorios del Estado español, cierto es también.

De todas formas, lo que realmente me ocupa es lo siguiente. Miren, si es necesario recortar gastos públicos para apoyar y hacer posible la ayuda de 400 euros a los desempleados -entre otras ayudas sociales- que se quedan sin subsidio de desempleo, bienvenido sea. Oigan, mis hijos comen, yo tengo para vestir y calzar, mientras así sea yo también deseo que al menos los demás sigan teniendo para ir tirando, así de sencillo.

Los sindicatos, no hablaré de ellos -los que me conocen ya saben lo que opino de ellos: son como tener un tío en Graná- ahora salen en los medios de comunicación haciendo el paripé, no es otra cosa, afirmando que lucharán por los derechos salariales de sus representados. En fin, qué les voy a contar que ustedes no sepan. Los sindicatos han tenido muchas oportunidades, las tienen todos los días, para trabajar por los trabajadores que respresentan y que les liberan laboralmente de sus empresas -en este caso el Estado- en buena parte de las ocasiones, pero como digo....aquí dejo el asunto.

También no debe dejarse pasar un detalle: el Sr. Rodríguez Zapatero no perdió tiempo en criticar durísimamente la congelación de salarios de los funcionarios por parte de Aznar. Lo que son las cosas, la historia es siempre cíclica, quién le ha visto y quién le ve, al final todos terminamos, llegado el momento de necesidad, pasando por el mismo punto.

Esperemos que todos los que empiecen a recibir los 400 euros encuentren pronto trabajo y no tengan tan sólo esa ayuda para sus hijos y familiares a su cargo. Esperemos que los lunes al sol no sean muchos y que tantos españoles y no españoles como sea posible encuentren trabajo en este país nuestro llamado España.

Sitges, ejemplo de tolerancia

2009-08-21T01:10:00.009+02:00

El pasado martes 18 de agosto la familia marchó a la playa. Debe decirse, antes de empezar, que en este caluroso verano de 2009 es la primera vez que pasamos un día entre arena y toallas. Las características de los viajes que hemos hecho este año han estado más orientadas a la visita de lugares culturales, compaginando esto -necesariamente, pues viajamos con niños pequeños- con días de ocio y entretenimiento en algún parque temático o centro recreativo especialmente orientado a la chavalería.

Este día teníamos varias opciones de playa. Estando en Sant Boi del Llobregat como lugar de residencia, podíamos ir a Castelldefels, Gavà o Sitges, como lugares más cercanos. Mi amigo Paco Ángel, ya por los años ochenta y noventa, me comentaba que pasaba algunos veranos en un apartamento de Sitges y que le sorprendía el ambiente cosmopolita, tolerante, desenfadado y sin complejos de este lugar, allí que nos decidimos a ir: a Sitges.

Con la familia ya hemos visitado alguna playa nudista, muchas playas de las denominadas "textiles"....vamos...que la gente va vestida, playas de top-less, playas de trikini, atlánticas, cantábricas, mediterráneas, playas gaditanas tomboleras y con tortillitas de camarones, playas urbanas, vírgenes y demás tipología playera, que la hay y muy variada. Sólo faltaba visitar una playa de conocido renombre entre la comunidad gay.

Al llegar a la playa, nos tocó aparcar, por azar, en el Passeig de la Ribera. Bien, nos bajamos del coche, cogemos los bártulos playeriles y nos asomamos a la playa. Pueden imaginar el panorama: decenas, y decenas y decenas....de chicos megafashion, perfectamente esculpidos, depilados de arriba abajo, con sus cejas hechas, más bien con el pelo muy corto si no incluso rapado, biceps marcados, cuadriceps, bueno....marcaban cualquier músculo de su cuerpo....sí....no sean mal pensados....cualquier músculo, sin excepciones. Vestían bañadores tipo slip, de esos que el que les escribe utiliza siempre, y justamente como los que utilizan mis hijos, con la diferencia que los bañadores de estos chicos fornidos, pero apolíneos eran de colores violeta, naranja, verde fosforito, rojo, blanco nuclear y, para rematar, tres o cuatro tallas más pequeñas de las que les corresponderían....vamos...que marcaban paquete al límite, pero claro...el que puede...puede.....ya me gustaría también a mí gastar varias tallas menos, sin comentarios. Haga doble click sobre la imagen de google maps de más arriba para una mejor localización de los lugares mencinados.

Sólo puedo decir que estos chicos, también había parejas gays de chicas, se mostraban muy respetuosos, efectivamente en la arena estaban acaramelados, se acariciaban, se besaban, se mimaban, paseaban juntos de la mano....en fin....lo que cualquier otra pareja heterosexual, todo con absoluta y maravillosa naturalidad.

He de decir que he ido a muchas playas, de todos los tipos que he indicado más arriba, y que a veces he echado en falta ese acaramelamiento y mimo mutuo en parejas heterosexuales. Más bien he visto malos gestos, malas formas y miradas de poca comprensión, no siempre...ni muchos menos....pero sí con innecesaria frecuencia. Creo que, por un momento, sería bonito pararse a reflexionar y tomar ejemplo de este tipo de parejas homosexuales. Hay mucho debate social sobre si acaso estas parejas podrían adoptar a hijos/as o no, que lo pueden hacer, además de que en ese debate yo no voy a entrar, pero sí me llama la atención que sean las parejas más habituales, las heterosexuales, aquellas en las que a veces veo malos gestos y formas, las que pongan en tela de juicio ciertos derechos que básicamente, no por otro motivo, están constitucionalmente recogidos en nuestra Carta Magna.

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Visiten Sitges si pueden, tiene bonitas playas, de aguas cristalinas y arenas extraordinariamente finas, de ambiente muy recogido y, por supuesto, con posibilidades para todos los gustos, que también debe decirse que hay segmentos de playas en esta localidad en donde abundan familias estándar, o tradicionales, o como ustedes quieran llamarlas, pero ya saben...todo en un clima de natural convivencia y naturalidad, como debe ser, con la iglesia de San Bartolomeu i Santa Tecla de Sitges al fondo de estas bonitas playas, paradojas de la vida.

8 de agosto 2009: bienvenida, Noah

2009-08-08T15:10:00.014+02:00

Aún era noche del día 7 de agosto de 2009. Boni, Inma, Juanto, Mar, Che y yo estábamos disfrutando de la enorme voz de María Romero, acompañada por Kiko Aguado Quartet en los jardines de la antigua Estación de Madrid de Linares. María Romero, con una voz de lujo y cuarteto excepcional, combinaba calidez, técnica y unos registros difíciles de igualar, diva en su momento de la Blues Band de Granada, Sumayae o SonSoul, una chica joven pero con una voz desgarradora, insuperable.

Che en realidad no estaba como para apreciar el valor artístico de María Romero, ni tampoco para recordar lunas llenas a su espalda. Recorrió el Paseo de Linarejos, en sentido ascendente, arrastrando sus pies a duras penas, difícilmente pudiendo llegar a la puerta del encuentro con familia y amigos. Desde las seis de la tarde, andaba cronometrando sus tiempos, todo indicaba que más que para blues o para jazz estaba para lo que estaba, para salir cantando...pero en dirección para un paritorio en donde pudiese alumbrar a una nueva vida: hija, nieta, sobrina y prima esperadísima. La nuestra es una familia de varones, no mayoritariamente, sino exclusivamente, por lo que la llegada de Noah era de lo más esperado.

María Romero seguía cantando, haciendo verdad lo que el presentador Juan Luis Sotés de Canal Sur había indicado, un lujo de voz para un cuarteto (guitarra, contrabajo, batería y saxofón) de lujo, pero Che andaba de acá para allá haciendo muecas con su cara, gestos retorcidos con todo su cuerpo...que le obligaron a abandonar el lugar de conciertos a eso de las 11.20 de una noche del 7 de agosto. Apenas a las 12.15 -con Jesse Davis de Nueva Orleans al Saxo- del ya día 8 de agosto se encontraba a punto de entregar una nueva vida a este mundo. Coincidencias del universo quizás, 8 de agosto, también momento del nacimiento de Dieguito, noche y madrugada de una voz granaina, la de María Romero, tan granaina como casi esta Noah que ahora tan felizmente nos acompaña llegada a Linares en hora nazarena, lo que son las cosas.

Salud para Noah, y salud y paciencia para sus padres: Che y Juanto. Juanto, échale casta a la cosa, asume los acontecimientos, te lo dice uno que no asumió acontecimientos en su momento y que no sabía que aquello para lo que una vez tenía amplia libertad se tornaba ya no en libertad, sino en bendita obligación de un padre con sus hijos. Felicidades, enhorabuena, salud para Noah y salud para vosotros, que la podáis criar tan hermosa como ha nacido.

Cataluña: destino para el mes de agosto

2009-08-07T00:44:00.012+02:00

Las comunicaciones cada vez se hacen más fáciles y rápidas. No hace muchos meses, la compañía irlandesa www.ryanair.com inició un nuevo puente de conexión entre Granada y Gerona (evitaré llamar a este aeropuerto Granada-Jaén, porque miren....me pilla lo mismo de lejos que cuando se llamaba Aeropuerto de Granada a secas, cosas de políticos, ya saben). Los catalanes también han tenido vista llamando al aeropuerto de Gerona con el apellido de Gerona-Barcelona, ya saben...por razones comerciales.

No obstante, aterrizar en Gerona nos brindará la oportunidad de adentrarnos durante unas horas en territorio francés y visitar Carcassone, una preciosa ciudad medieval amurallada situada en la región de Languedoc-Rosellón, lugar de cruzadas que, sin duda, podrán rememorarse en las angostas e inclinadas calles de piedra de esta ciudad.

Aprovecharemos, ya de vuelta a territorio español, para visitar ciudades catalanas fronterizas como Figueras, para visitar el museo de Dalí, Rosas y Cadaqués, pueblo en el que residió Dalí y en donde compartió momentos de comunión artística con poetas, por ejemplo, de la enorme talla de García Lorca.

Bajaremos finalmente por la Costa Brava hasta llegar a Barcelona, que será nuestro lugar de residencia durante los días que visitaremos Cataluña, con alguna escapada al Monasterio de Montserrat, lugar interesante por razones del entorno, además de las religiosas, para quien las tenga.

A todo esto, debe hacerse una excepción: la "obligada" visita a Salou, para pasar un día con la familia en Port Aventura, sitio ciertamente entretenido para grandes y pequeños y con una agradable ambientación temática con China, Lejano Oeste, Mediterráneo, Méjico y Polinesia, que a buen seguro hará las delicias tanto de los papás como de los chicos de la familia.

Pero bueno, la joya de la corona en esta visita a Cataluña, sin duda, será Barcelona. Una ciudad tremendamente europea, cosmopolita, siempre adelantada en muchos sentidos al núcleo de España y que encierra lugares sobrados para pasar al menos 3 días callejeando todos los rincones de esta entrañable ciudad: Sagrada Familia, Barrio Gótico y su catedral, Plaza de Cataluña, Ramblas, Moll de la Fusta, el Maremagnum, Tibidabo, Montjüic, Parque Güell, Parque de la Ciutadella, Casa Milà, y el colofón de los colofones, asistir a un partido en el Nou Camp para presenciar el Barcelona vs. Manchester City, algo anodino y aburrido para quien no guste del fútbol, pero un hito familiar para mi hijo Alberto y para mi. Mi hijo Alberto visitará el más enorme estadio de fútbol en España, afortunadamente lo podrá comparar con el Santiago Bernabéu que también visitó este mes de julio, y saborear el delicioso y contudente juego del F.C. Barcelona, un equipo que apuesta siempre por otra forma de ver el fútbol, siempre ha sido así y siempre lo será. Observen que de madridistas tenemos bien poco en casa.

En fin, que para este mes de agosto visitar Cataluña parece una idea bastante acertada, sólo esperamos que todo vaya bien y que salga a pedir de boca.

1999-2009: Sigues con nosotros

2009-08-01T09:00:00.002+02:00

Domingo, primero de agosto, 1999, hoy hace justo 10 años. Sólo varían algunas cosas, no muchas, diez años después es sábado, tú tienes ya 66 años y yo acumulo 40, que tampoco está mal.

Ayer, cuando te vi, me dejaste limpiando el polvo de la entradita de cristal que todavía sigue anunciando el vestíbulo de mi casa. Afortunadamente, ya lo sabes tú, diez años después yo ya no limpio el polvo, el polvo -en casa de algunos- se limpia solo, ya sabes. "¡Quién te ha visto y quién te ve!, me dijiste ayer cuando te vi por penúltima vez. "Lo que has sido tú para las tareas de casa y mira cómo te tienen firme." Lo de tenerme firme fue un decir tuyo, difícil era tenerme firme con treinta años, imposible con cuarenta años, por mucho que me pese.

Hoy sábado no voy a ir donde cuentan que tú estás, allí no estás, nunca estuviste, tampoco estás allí arriba, ni tampoco debajo, estás en mi recuerdo, siempre lo has estado. El cielo es una invención de los que no creen en esta vida e inventan segundas oportunidades. Ya sabes que yo soy poco dado al tema de las flores, soy muy rarito para estas cosas y no participo de mercantilismos que traen riadas de dinero fácil a gente que sólo comercia con los sentimientos. Tú sabes que tengo la fortuna de ir a muchos lados, en otros lados las flores valen lo que son: flores.

Estos diez años, desde esa penúltima vez que te vi, he tomado muchas decisiones bien guiadas, otras mal guiadas, en general han pesado más las buenas que las malas decisiones. Tengo fortuna, eso parece, me va bien y les va bien a los míos. Estamos bien de salud, ya sabes que eso es lo más importante. Almería sigue siendo lugar de nuestra familia, igual que Linares. Ya no tienes un nieto, ahora tienes cinco: Alberto, al que tanto quieres y que bien conoces -tu primer nieto-, Alejandro, Diego, Pablo y Miguel Ángel -sí, este último nieto con el mismo nombre de tu hijo-.

Me trataste muy bien, me quisiste mucho, me sigues queriendo igual, en estos tiempos eso se llamaría "quererme mogollón". "Mogollón" es una palabra que utiliza la gente de estos tiempos, significa mucho y poco a la vez, igual no significa nada. Yo fui, bueno....soy...buen hijo, pude y puedo serlo mejor, mucho mejor, últimamente incluso demasiado mejor, pero bueno, siempre podría haber sido mucho peor hijo.

A tu alrededor casi todo sigue igual, aunque han cambiado ciertas cosas, algunas te sorprenderían. Al fin y al cabo yo sigo siendo el mismo testarudo de siempre, otros en cambio han pasado de la represión y la negación del todo al progresismo y modernismo más desenfrenado. ¿Sabes qué? Aquello de que un soldado muerto otro en su puesto, que tú tanto repetías, es verdad, pero no tristememente verdad, sino afortunadamente verdad, la vida continúa, siempre para adelante. Bueno, mamá, tú, a tus sesenta y seis años sigues estando igual de bien, yo te recuerdo como cuando yo era niño, una mujer juvenil, de parecido extraordinario a mi hermana Inma.

Con mis hermanas me llevo aceptablemente bien, ya sabes también que nunca he sido un prodigio en las relaciones personales, insisto en que siempre he sido, sigo siéndolo, muy peculiar y que tengo algunas virtudes y muchos defectos, que admito y procuro ocultar, que no corregir, porque algunos son casi incorregibles.

María del Mar sigue bien, igual de bien, yo procuro estar con ella, aunque ella sea mujer que exterioriza poco. Diálogo, mamá, siempre diálogo fue el que te hizo falta a ti, a mis cuarenta años las prisas y las premuras de una vida demasiado agitada restan tiempo para hablar franca y abiertamente: éxito de las relaciones al fin y al cabo.

Alberto sigue igual que siempre, básicamente "emberrinchao", vamos...un pequeño "berrinche" constante. Se parece mucho a mi, demasiado, probablemente seamos una copia exacta el uno del otro. Él me mejorará, ya sabes que los hijos salen como los padres pero en versión mejorada, pero es un chaval responsable y muy trabajador. Alejandro es en cambio el otro extremo: habilidoso, ingenioso y excelente comunicador, toma cosas de sus dos padres, de mí -como siempre- toma lo peor, ya ves que no es que tenga buen concepto de mí mismo, como tú tampoco lo tuviste de ti misma.

Transcurridos diez años todo sigue casi igual, casi. Espero poder hacerte otra carta a los veinte años, y a los treinta, y a los curenta....de aquel 1 de agosto de 1999. Tú crees que te fuiste , yo te aseguro que sigues conmigo, sigues con nosotros. Aquello que escribí cuando te quisiste marchar sigue en mi memoria, seguro que también en la tuya. Diez años después he cumplido lo que te prometí, sobradamente. Hasta mañana, mamá.

Asturias: bajada del Sella en canoa

2009-07-26T23:32:00.016+02:00

El pasado 19 de julio, domingo, a eso de las once de la mañana, partimos desde Cangas de Onís para dirigirnos a una cercana localidad, Arriondas, apenas a unos kilómetros de Cangas. El motivo de ir a Arriondas era claro: hacer la bajada del Sella hasta Ribadesella en canoa.

A los que tuviesen la intención de acometer tal aventurilla, les haría las siguientes recomendaciones, que yo -claro- no seguí, por eso se las doy a ustedes:

a) Utilizar una fuerte protección solar, sobre todo en las piernas, siempre expuestas al sol, si es que el día es soleado, como fue nuestro caso.
b) Utilizar ropa deportiva adecuada al piragüismo.
c) Tener una condición física medianamente aceptable para emprender esta pequeña aventura. d) Saber que este recorrido no es lo mismo que montarse en barca en el Parque del Retiro de Madrid.

Remar hay que remar, de forma constante, sincronizada y fuerte. El trayecto, para qué nos vamos a engañar, tiene partes un tanto complicadillas. Pasos estrechos entre piedras, rápidos en los que uno puede quedar encallado, la seguridad de que uno tendrá que poner alguna vez pie a tierra -pie a río, más bien- para tirar adelante con la canoa por un mal trazado en un paso angosto.

En definitiva, que uno acaba empapado y bien empapado, además de extenuado por el importante desgaste físico.

Versiones de la bajada del Sella hay muchas, ¿qué quieren que les cuenten? Apenas recorridos unos dos kilómetros, siendo generosos en la medición de tal distancia, hay un chiringuito para los que, nada más arrancar, ya quieren refrescarse con unas cervecitas. Les seré claro, en los primeros kilómetros de recorrido ví a niños muy pequeños en algunas canoas con sus padres, personas que, es de imaginar, podrían tener problemas cardiovasculares presentes o futuros -ya me entienden- y, sobre todo, domingueros con la sana intención de pasar un buen día y salirse del río en una de las cuatro salidas en las que, si uno lo desea, puede abandonar el trayecto.

Pasado el kilómetro 14 el río ya estaba casi solo, oyéndose únicamente el silencio del remar de las pocas canoas que seguían adelante por las ya amplias aguas del río, apenas con unos cuantos sufridos y mentalizados remadores que sabían qué querían: llegar a Ribadesella y que para llegar allí hacía falta remar y remar mucho.

Mi hijo Alberto, de once años, me sorprendió, remar durante más de tres horas, con toda su fuerza de niño y de manera sincronizada con su padre, es todo un mérito, no imaginaba que Alberto tuviese tal resistencia. De forma constante, Alberto me comentaba "Papá, qué paisajes, qué bonito, esto no lo tenemos en Linares". "Pues no, Alberto, en Linares no tenemos ni esto ni muchas otras cosas, para qué nos vamos a engañar". Uno es de Linares, se siente orgulloso de ser de Linares, pero a fuerza de salir a otros sitios, se observa que puede haber lugares tan interesantes, o más, que Linares.

Los organizadores de estos recorridos, que son una innumerable serie de empresas dedicadas a esta actividad, informan de que el recorrido dura entre 2 y 4 horas. Yo simplemente les digo que si quieren llegar al final van a emplear un tiempo muy cercano a las 4 horas, y eso si reman sin parar, si paran más de diez minutos, apenas lo que necesitamos nosotros, tengan por seguro que no llegan a Ribadesella en ese tiempo.

Yo les animo a compartir esta experiencia, sin ir más lejos el próximo 8 de agosto 2009, cuando tendrá lugar la masiva bajada de miles de canoas por el río Sella, de aguas limpias, cristalinas, frescas y con un número de peces difícil de imaginar a un andaluz acostumbrado a ríos casi secos o de aguas turbias. Les invito a que vean un par de vídeos de nuestra pequeña aventura. Si están interesados en compartir nuestra experiencia y desean obtener información sobre cómo bajar el río Sella en canoa, hagan click aquí.

Un momento turbio de mi vida

2009-07-16T00:55:00.011+02:00

15 de julio, fecha que muchos españoles toman para iniciar sus vacaciones estivales. En nuestro caso, en el caso de nuestra familia, hemos aprovechado para hacer una pequeña parada en Madrid en nuestro largo camino por carretera hacia Asturias y Cantabria, en busca de temperaturas más agradables que las de Jaén.

Uno, que es muy intelectual, había pensado en utilizar el día visitando lugares como el Museo Thyssen-Bormemitzsa, o el Museo Centro de Arte Reina Sofía, o el Museo del Prado, el Parque del Retiro, la Cibeles....en fin.....cosas que uno normalmente visita cuando está en Madrid y viene con la familia, además de El Corte Inglés, de acuerdo.

Afortunadamente, tengo un cuñado que es un fenómeno y me hizo la siguiente pregunta ¿pero muchacho, dónde vas tú al Thyssen con dos niños de 6 y 11 años? Visita el Santiago Bernabéu. Imagínense, a un barcelonista desde niño como yo, visitar el Santiago Bernabéu debe de ser como visitar el Vaticano para un ateo. Pero en fin, dicho y hecho, zumbando para el Bernabéu. Mi historia es básicamente muy triste y lamentable, tan triste que en mi preparación del viaje pedí un carné de madridista al hermano de mi cuñado, el Sr. Fuentes senior, que amablemente me prestó su carné para obtener un importante descuento en la visita al Bernabéu.

El Bernabéu, para los madridistas, muy bien, para una barcelonista como yo y mi hijo....pichí pichá...¿qué quieren que les diga? Visita a Palcos VIP, visita al museo con los trofeos, dice esta gente que tiene 9 copas de Europa y 3 intercontinentales, además de tropecientas ligas, eso dice esta gente. Yo me he hecho una foto con la última copa de Europa del Madrid, yo y mi hijo, claro que sí...pero acto seguido, no he perdido el tiempo, he preguntado por la copa de la Champions League de 2009, que dónde estaba, que también quería fotografiarme con ella, también he preguntado por la copa de la liga 2009 o la copa del rey del 2009, a la altura de la tercera copa ya me imaginaba yo a la fotógrafa llamando a seguridad para que me echaran del estadio, como poco...pero no....la chica ha aguantado estoicamente igual que el Real Madrid, el denominado mejor equipo de la historia. En la historia no se incluye el año 2009, imagino.

Bueno, hemos visitado los vestuarios, el túnel de salida al césped, el césped no lo hemos visitado porque se está reformando y ahora mismo sólo hay arena......en fin....un día feliz con la familia pero nada glorioso para los valores fundamentales de mis hijos, que nunca hubieran sido visitar el Santiago Bernabéu.

Finalmente, les muestro aquí copia original del pasaporte de D. Santiago Bernabéu, en el que aparece también su esposa. El Sr. Bernabéu nació en Almansa, albaceteño, como Iniesta, ese genio que juega en el barcelona, ya me entienden, la historia tiene estas cosas.

Portsmouth, balcón al mar

2009-07-12T18:09:00.018+02:00

Este verano de 2009 tuve ocasión de visitar por una ciudad de la que siempre había oído hablar y que tan cerca había estado en mis planes viajeros: Portsmouth.

Situada en el condado de Hampshire y con una población cercana a los 200.000 habitantes es sin duda un magnífico enclave para pasar un buen día de sol -si es que hace buen tiempo, algo no habitual en estas latitudes- con unas vistas al mar sinceramente espectaculares.

Portsmouth es, ante todo, ciudad marítima, de marineros y armadas navales que fueron punto de partida y destino del enorme galeón HMS Warrior, también conocido como Victory, en donde viajaba el Almirante Nelson en la batalla de Trafalgar, que toma su nombre del cabo a medio camino entre Barbate y Conil de la Frontera. Trafalgar, la batalla, formó parte del conflicto napoleónico franco-español contra el imperio británico y en donde Nelson fue transportado, ya muerto, de vuelta a Portsmouth para descansar sus restos en Inglaterra. Sorprende que Nelson, una vez muerto fue conservado, a falta de cámaras frigoríficas, hablamos de 1805, en un barril de aguardiente y que, una vez llegado el galeón a Gibraltar para ser reparado de sus numerosos desperfectos, el aguardiente en cuestión fue mezclado con espíritu de vino para su mejor conservación. Parece claro, ustedes compartirán conmigo, que el Almirtante Nelson puede decirse, sin temor a equivocarse, que cuando pasó a mejor vida....fue no sabemos si mejor vida...pero desde luego vida regada generosamente.

Portsmouth, volvemos al tema que nos interesa, destaca por ser punto de entrada a la Isla de Wight, enorme islote al sur de Inglaterra, a través de un fácil sistema de ferrys que constantemente cruzan los apenas 5-8 kilómetros que la separan de Portsmouth. Además, Portsmouth es punto de llegada de los ferrys de Francia y de España, siendo Santander punto de destino de la compañía Brittany Ferries encargada de este transporte. Normalmente, es a St. Malo -Bretaña francesa- donde llegan los ferries cuando llegan a o desde Francia.

No obstante, lo más destacable de Portsmouth es su Spinnaker Tower, de 170 metros de altura, diseñada y construida con motivo de la celebración del nuevo milenio, al igual que el Millenium Bridge de Londres. Con su altura y cercanía al mar, las vistas desde su cumbre son simplemente fantásticas, inmejorables, especialmente en un día de buen sol como tuvimos la suerte de encontrar en nuestra visita a esta ciudad del sur de Inglaterra.

Portsmouth es una ciudad interesante, recomendable para una breve visita de unas 3 o 4 horas y además ofrece al visitante la posibilidad de tomar un aperitivo en alguno de sus animados y soleados bares a las orillas del mar y junto a la Spinnaker Tower. Ya saben, si pueden hacer una breve escapada, no lo duden, visiten Portsmouth y, si contasen con algo de más tiempo, visiten también un lugar tan pintoresco y curioso como la Isla de Wight. Para ver una amplia de colección de fotos relacionadas con este viaje, puedes cliquear aquí. Además, a continuación puede verse un vídeo tomado desde la cumbre de la Spinnaker Tower.

Gracias, Juanjo

2009-06-23T00:08:00.014+02:00

Esta noche, como cualquier otra incómoda noche del año, exceptuadas las noches de mis vacaciones, me hubiese tocado trabajar hasta muy tarde, demasiado tarde. De hecho, tengo trabajo por hacer y bien podía haber empleado mi tiempo en cosas "útiles" e "instrumentales". Sin embargo, hoy prefiero hacer un paréntesis, breve pero emotivo, en esta parte del día para dedicar algo de tiempo a un enorme compañero de trabajo que ha compartido conmigo....bueno, siendo honesto, que he tenido la suerte de compartir con él, durante los últimos cursos académicos.

Su nombre es Juan José López Moreno. Llamándose así bien podía ser matador de toros, fontanero, currante del ladrillo, cargador de bombonas de butano, o cualquier otra cosa con este nombre y apellidos tan castizos. Juan José básicamente fue un alumno callado, siempre brillante, introvertido, dado a las interioridades y a la evitación de lo grandilocuente. Alumno destacado un día y profesor brillante ya desde bien joven cuando, seguro, con holgura y honor, obtuvo una plaza para este noble trabajo de transmitir lo que una vez otros nos transmitieron.

Este hombre es un enorme lector, de tan enorme lector sale un inmejorable escritor, bloguero ordenado y metódico donde los haya, espero que me permita esta pequeña invasión del idioma con este neologismo blogueril, él que tan respetuoso es con la lengua. Juan José es hombre de pocas palabras, aunque siempre muy bien trabadas, casi dibujadas con tiralíneas. Juan José es paciente, constante, regular, puntual, formal y gran comunicador, sobre todo porque siempre está callado y escucha a los demás, gran paradoja ésta, aunque siempre he pensado -deben saberlo ustedes- que los mejores comunicadores son los que apenas hablan, aglutinando opiniones y que luego, apenas con una palabra balbuceada muestran su enorme grandeza. Como comprenderán, Juan José es a la enseñanza como Vicente del Bosque es al fútbol. Juan José ha tenido buena escuela y también buenos espejos en los que mirarse en su lugar de trabajo, D. Jorge, otro trabajador de colosal estatura, profesional y también físicamente, que grande es, un rato.

Juan José fue, es, hijo de familia trabajadora, sin grandes posibilidades, buen caldo de cultivo éste de la modestia, cantera para el saber hacer y la dignidad en el trabajo, los mismos orgínenes que tiene el que aquí les cuenta. Juan José se dignifica y hace dignos a los que trabajan con él. Alguien hace apenas un par de meses me dijo "Juanjo vale mucho", a buena hora -pensé yo- ya casi cuando nos deja. El próximo 2009/10 estará ya casi en su casa, su inseparable Irene también cerca de él y, como él sabe, con algunas amenazas que penden sobre él. Él es hombre inteligente y sabe que las amenazas se harán realidad, felizmente realidad, pero seguro que se deja y se presta, Juanjo es bueno, muy bueno, termina dejándose.

Te agradezco haberme brindado esta fantástica oportunidad de trabajar contigo. También te agradezco, tú no sabes cuánto, los días que has aparecido por nuestro lugar de trabajo con una especie de zapatillas de deporte, me permitía mirarte con mayor desahogo y comprender que no soy tan bajito después de todo. Juanjo además de grande a nivel personal es grande de estatura, lo tiene todo, como D. Jorge. Otro compañero nuestro, Juan, también es grande, en todos los aspectos, verán que tengo mucha fortuna donde trabajo, pero de Juan ya hablaré otro día, que se la tengo guardada, como a D. Jorge.

Animo a todos los lectores de esta modestísima entrada a visitar la página personal que pone a disposición de todos nosotros en Vientos de Jaén, para deleite y admiración de todos los que leemos. La última entrada que tiene, no se la pierdan, es sobre Audrey Hepburn, sibarita que es el buen muchacho y todo.

Muchas gracias por compartir tus viajes, lecturas, experiencias y amistades con todos nosotros. Tú sigue haciendo fotos y colgándolas en Internet, para que los demás nos ilustremos. Eah, Juanjo, espero que esta entrada en mi blog te guste por lo inesperada y sentida que es. Como tú colocas todas tus fotos en tu blog, yo no me resisto a mostrar, a los autorizados lectores de mi blog, algunas fotos que seguro te traerán unos entrañables recuerdos. Qué lástima que sólo me gusten las mujeres, con fotos como ésta última estás irresistible. :) See you in England in just in a few days.

Miguel Ángel Arévalo Merino (Bailén 23 de junio, 2009)

Semana Santa 2009: semana de pasión cofrade

2009-04-12T22:32:00.012+02:00

No crean que lo mío es verdadera pasión cofrade, lo mío es puro "capillismo". En realidad, lo que me gusta es salir y entrar de las iglesias, ver cómo se preparan los pasos, presenciar los prolegómenos de una procesión, los pasacalles de las bandas, las multitudes de gentes, en definitiva...el bullir de un pueblo por una semana que, desde mi modesto parecer, es la mejor semana del año.

Los últimos años, 2007-2008 han estado caracterizados por lo incierto de la climatología, los chubascos frecuentes y el sinsabor de ver cómo las bandas, tras interminables ensayos durante todo un año, no podían acompañar a sus imágenes titulares.

Por fortuna, este año 2009 todo ha ido mucho mejor, excepción hecha del aguacero que sorprendió a Nuestro Padres Jesús Nazareno este viernes santo, 10 de abril, en las calles de Linares, prácticamente en la Calle Canalejas, apenas a 500 metros de su parroquia pero, créanselo, a 3 horas de su encierro procesional. Lo de esta cofradía tiene verdadero mérito: once horas de reloj en las calles de Linares recorriendo algo que no da más que para unas cinco o seis horas, un hecho verdaderamente portentoso y que yo, como hermano, cofrade y participante en este desfile procesional hasta hace bien poco nunca he comprendido y, con mi edad, ya probablemente nunca vaya a entender.

El Domingo de Ramos fue verdaderamente espectacular, una temperatura magnífica, cielo abierto, familia que te acompaña, ir y venir por calles que tanto quiero: Alonso Poves, Los Álamos -ahora le han cambiado el nombre, ya saben, los de siempre-, Miguel Cobo -calle sin alma- Zambrana, en donde coinciden esplendor y decadencia y tantos otros sitios que tan buenos recuerdos me traen de tantos años atrás, cuando pasaba mis días enteros por esas calles jugando a la pelota, porque las calles eran lugares de juego, no lugares de tráfico y peligro para niños, refugiados ahora en Nintendos DS y demás inventos diseñados para el sedentarismo ya desde muy pequeños.

Lunes Santo, día de una cofradía realmente floreciente, de verdaderos hermanos, con una cantera de jóvenes cofrades que asegura su futuro sin duda alguna. Familias poderosas personal y económicamente que sustentan esta cofradía con ilusión y constancia.

Martes Santo, día en el que hubo que emigrar a la vecina Córdoba, para disfrutar de una ciudad sin igual: Sangre, Agonía, Santa Faz, Buen Suceso, Prendimiento, con su salida realmente apoteósica por el patio de los naranjos de la Santa Iglesia Catedra, en otros tiempos "mezquita" de Córdoba a secas, ya saben...lo que no haga un obispado o un cabildo...no lo hace nadie.

Miércoles Santo, día de transición, de pasos bien hechos, aunque desproporciones anatómicas de complicada explicación y comprensión. Vía Crucis, multitudionario, contundente, fervoroso, silencioso, sentido, ejemplo de verdadera Semana Santa, alejada de ruidos de cornetas y espectáculos interesantes, muy andaluces, pero quizás algo alejados del verdadero y estricto sentir cristiano de la Semana Santa.

Jueves Santo, la grandeza de un Rescate, el señorío del Prendimiento, la mejoría y trabajo de La Columna, antesala todo ello de la noche del Viernes Santo, confundida esta noche con momento de excesos que, sin duda, restan rigor religioso a esta madrugá linarense.

Viernes Santo, Nazareno, con su nuevo paso comenzado a tallar y que, para 2010, estará acabado, poderoso caballero es don dinero. Elegancia en La Expiración, curioso Descendimiento, en donde ahora las bandas de cabecera sirven para acompañar pasos de virgen, bandas en las que algún nazareno no es que cuente con dos agujeros (para los ojos) sino incluso un tercer agujero para la boca, para poder fumar mientras arrea al tambor, lo nunca visto. Silencio en el Santo Entierro, oficialidad, rigor.

Sábado de Gloria en Granada, en la Passio Granatensis, pasos entre gotas de agua, granizo disperso. Pasos, algunos, cubiertos de plástico para proteger imágenes -algunas- del siglo XVII y que no deben perderse o deteriorarse por la decisión poco acertada de tirar para adelante con este evento fuese como fuese. Puerta de la Catedral de Granada, majestuosa, indescriptible, abarrotada de gente, calle Montesinos, sin hueco para apenas una persona, avenida de los Reyes Católicos, más de lo mismo...y Plaza del Carmen, Granada en la calle, Granada, la joya de Andalucía.

Domingo de Resurrección, día grande del año eclesiástico, conmemoraciones personales, la diecisiete, de un momento de fortuna y buen hallazgo, que se mantiene en el tiempo. Cuesta de San Pedro, de marchas interminables pero que se agradecen. Una banda, la de La Pasión, ejemplo de trabajo y resultado perfecto, admirada por todos, prácticamente sin excepciones.

Ojalá todas las semanas del año fuesen como ésta, aún estamos a tiempo de cambiar la Feria de San Agustín por otra semana tan memorable e indescriptible como ésta.

Que el año que viene podamos disfrutar como lo hemos hecho este 2009, que así sea.

Si deseas ver todas las imágenes de esta Semana Santa 2009, haz click aquí o bien, cliquea en la presentación que lleva por título Semana Santa 2009, parte derecha de mi blog.

Roma, doce años después

2009-03-08T09:07:00.015+01:00

Julio 1997, primera vez que visitamos Roma. En realidad, aquella visita fue más extensa. Plaza de las Batallas en Jaén en dirección a Nimes, Marsella, Cannes, Mónaco, Génova, Pisa, Florencia, Roma, Venecia, Milán...y vuelta para España, todo en diez días viajando en autobús, una verdadera expedición, un viaje de esos que no se olvidan y que, en estos tiempos modernos, con la caída de precios de los vuelos, prácticamente ya no es rentable para las compañías de viajes, si es que las compañías de viajes, a su vez, siguen siendo rentables o incluso necesarias, dado que Internet te lo ofrece todo en tu casa y a la hora que tú quieras.

Con este preámbulo, paso a explicar este viaje que acabamos de hacer a Roma en esta ocasión, ahora ya acompañados por nuestros dos hijos de casi once años y cinco años, el tiempo pasa y en la familia somos más.

Si deseas ver todas las imágenes de este viaje, cliquea aquí y, una vez en la página de "flickr", pulsa en "Presentación".

El viaje empezó con extraña puntualidad, tratándose de Iberia. Terminal 4, de enormes dimensiones pero bastante bien ordenada. Tres monjas vaticanas que ocupan los asientos de nuestra altura en el avión, mi hijo Alberto que observa que se santiguan con sincronización, el mismo humor negro que su padre al fin y al cabo.

Sirve este viaje para desconectar un poco, demasiado trabajo, demasiado. Tampoco me quejo. Alberto y Alejandro colorean una página de Ice Age con Mar, que siempre tanto me ayuda . Viaje a Roma con tremendas turbulencias "jumping in the air, pero vamos...sin importancia", como dice el capitán de vuelo en un insuperable Spanglish. Hotel Caracciolo, junto a la estación de Termini, un lugar interesante, bien situado y con excelente relación calidad-precio.

El 1 de marzo (lunes) nos hizo un tiempo mejorable. Iniciamos el día marchando a pie desde nuestro hotel hasta el Coliseo, pasando por el Colle Oppio y la Domus Area, lo que permite tener una inmejorable perspectiva del anfiteatro romano desde un punto elevado. El coliseo pudimos visitarlo, pero al finalizar arreció la lluvia y tuvimos que dirigirnos en metro a la Basílica de San Pedro, utilizando las líneas A y B, en realidad las únicas de Roma, para dirigirnos al Vaticano rápidamente, donde visitamos la tumba de Juan Pablo II en el subsuelo de la Basílica, aunque lo realmente vistoso de esta extraña necrópolis de santos padres es la tumba de San Pedro, casi apartada y olvidada por la concurrencia de naturaleza casi papparazi en la tumba del último pontífice muerto. La basílica es realmente sobrecogedora, con su altar mayor y cúpula de proporciones descomunales.

Una vez acabada la visita vaticana nos dirigimos al Castel Sant Angelo, unido al vaticano mediante la Vía del Corridori, un acceso amurallado y elevado que conecta este mausoleo del emperador Adriano (año 135) con el estado vaticano. No visiten el Castel Sant Angelo, convertido en extraña pinacoteca para justificar su visita. Lo realmente interesante es atravesar el río Tíber cruzando el Puente de Sant Angelo custodiado por majestuosas imágenes de mármol obra Bernini, ahí es nada.

Ya en el segundo día aprovechamos el mejor tiempo para visitar el más importante conjunto arqueológico de Roma: la zona palatina , la domus augusta y el foro, con el Arco de Constantino y el Arco de Tito como jalones de una vía principal de la Roma clásica en todo su esplendor y que hoy, dos mil años después, apenas ha quedado reducida a una enorme extensión de ruinas no suficientemente conservadas y pésimamente señalizadas para el turista, quien carece de información sobre lo que está viendo y que únicamente sabe porque se acompaña de una buena guía impresa o directamente escucha a escondidas lo que dice un guía bien orientado, que casi siempre transmite de forma mecánica e impersonal algo que con tanta emoción podría comentarse. Salida del foro por Campidoglio, paso por el monumento en honor de Víctor Manuel II, foro y columna trajana y subida hasta la Fontana di Trevi con sus innmumerables heladerías y su modesta iglesia en la propia piazza, en cuya verja pueden obsevarse cientos de candados de otros tantos enamorados que señalaron su amor perdurable escribiendo en los lados del candado sus nombres y, quizás, lanzando esa llave al fondo de la fontana para así asegurar su amor.

Este largo recorrido acaba en el punto obligado: Plaza de España, culminada por la iglesia de Trinità dei Monti. Si se hace un descanso para un merecido almuerzo se recobran fuerzas para visitar el Templo de Adriano, Panteón, rehabilitado y, cómo no, convertido en templo católico bajo la advocación de Santa María de los Mártires. Les animo para que visiten el enorme inferior del Panteón. Con una cúpula de hormigón moderno cuyas dimensiones resultan difíciles de imaginar, aunque más incomprensible resulta observar cómo esa cúpula está rematada en un ojo de luz no acristalado, con lo que la lluvia cuela en el fantástico interior del Panteón de forma incomprensible. La jornada acabó de forma repentina cuando una formidable tormenta nos sorprendió en la Piazza Navona en las que les aconsejo no tomen ningún café, les aseguro que ni en la Plaza de San Marcos de Venecia resulta tan caro. En resumen, una visita bien aprovechada de dos días, sobre todo si se piensa en que anduvimos por esas calles concurridas de Roma con dos hijos pequeños que demasiado bien se portan y bastante resisten. Al menos espero que cuando sean mayores compartan como sus padres el inmenso placer de conocer otros climas, otras latitudes, países, lenguas y gentes distintas que a buen seguro piensan distinto a nosotros y que por eso algo tenemos que aprender de ellos. El ombliguismo y el fanatismo localista obligaron hace pocas fechas a restringir este blog a personas que, como tú, leen con respeto y entienden sólo aquello que yo escribo.

Visite Roma en dos o tres días. Utilice siempre el aeropuerto de Fiumicino y tal vez vuele con Iberia, que empieza a moderar sus precios, con la ventaja añadida de ofrecer un amplío abanico horario que da mayor flexibilidad al viajero. Descuiden, que de Roma salimos con una hora y quince minutos de retraso, no podía ser menos.

¿Creían que esto se acababa? Yo también. Embarcando de vuelta para Madrid, ya en el pasillo del brazo articulado que da acceso al avión, Monseñor Rouco Valera aparece al fondo, como por sorpresa -sin duda procedentes de una sala VIP apartada que justificó el "cambiazo" de puerta de embarque de todos los pasajeros apenas dos minutos antes de embarcar- acompañado del portavoz de la conferencia episcopal -el padre Martínez Camino- y todo su séquito de la jerarquía eclasiástica española. Entre los pasajeros, incluido el que les habla, teníamos la interrogante de dónde se sentarían. Miren, acabo pronto: en Clase Business, los turistas con azafato, ellos con azafata. Leen "La Razón", los turistas cualquier cosa, lo que pillamos. Ya saben: sigan marcando la casilla de la Iglesia en su IRPF, por lo menos sabrán que la jerarquía eclesiástica viajará bien, mientras que los misioneros y las misioneras verdaderamente trabajan y arriesgan sus vidas por un mundo más justo y digno allá en donde esto no es posible, en definitiva predican la palabra de Dios con el ejemplo.

Galicia, en tres días

2008-12-22T00:34:00.020+01:00

Tal vez les pueda parecer un tanto pretencioso, incluso puede que lo sea. El título de esta entrada en mi blog, "Galicia en tres días", tan sólo es un paralelo de otro que encuentro en la guía que compré para este viaje: "Santiago en tres días". Hoy, 21 de diciembre de 2008, creo haber descubierto que con un día bien aprovechado es más que suficiente para conocer Santiago de Compostela. Evidentemente, si uno quiere conocer hasta el último detalle de cada convento, iglesia y museo de esta ciudad tal vez no tenga suficiente ni con tres días, ni aún con tres semanas. De cualquier manera, háganme caso, con un día pueden tener tiempo sobrado para conocer esta ciudad en lo fundamental, cuando uno va con niños....siempre conoce los sitios en "lo fundamental".

Rúa do Franco fue casi el primer lugar que conocimos ayer 20 de diciembre sábado por la noche. Un callejón muy concurrido y con bares, taperías y restaurantes con buen marisco gallego y filetones de ternera también gallega que abren el apetito sobradamente. De todas formas, un caldo gallego, con alubias blancas, patata, grelos y de un sabor parecidísimo al del caldo de cocido castellano es la mejor manera de iniciar un buen menú, así lo hice yo y así se lo recomiendo a cualquier visitante de Santiago.

La Rúa do Franco desemboca precisamente en la Plaza del Obradoiro, con una magnífica catedral que, a decir verdad, me sorprendió por sus reducidas dimensiones del interior. Sinceramente, en televisión, hasta el botafumeiro parece más grande. Para quien no haya estado en esta iglesia catedral, las dimensiones son, sin duda, más reducidas que la de la mayor parte de las catedrales españolas, algo no extraño si tenemos en cuenta el carácter románico de este templo, con posteriores adiciones góticas y neoclásicas. El románico fue un estilo arquitectónico que no destacaba por sus volúmenes, sino más bien por templos pequeños y dados al recogimiento. En los alrededores de la catedral, algún gaitero desafinado, muy desafinado, algún doble de peregrino dispuesto a hacerse una foto con el turista de paso a cambio de alguna moneda, alguna iglesia de cierto interés, una visita obligada a la fábrica de "Pedras de Santiago", que básicamente consisten en almendras bañadas con chocolate y vendidas a precio de oro, prefiero no confesar el precio del kilo de este "souvenir". Bien, aquí lo dejamos en cuanto a Santiago de Compostela se refiere, si a ustedes les parece.

Tanto hueco hubo en el día de la visita a Santiago que incluso por la tarde dió tiempo a coger la Autopista -con curvas propias de carretera nacional- que une La Coruña y Vigo, recorriendo el tramo Santiago-Pontevedra en apenas 40 minutos, unos 60 kilómetros, que no más. A mí no se me hubiera ocurrido nunca visitar Pontevedra, de no haber sido por mi compañero Andrés que había trabajado en esta ciudad y que me la había recomendado. Buen sitio éste de Pontevedra, -lo que son las cosas-, muy recomendable para visitarlo tranquilamente y tomar algún café, incluso algún almuerzo -si el tiempo acompaña, hoy ha sido un día espléndido en Galicia-.

El siguiente día, 22 de diciembre, lunes, también hizo un sol espléndido, descomunal, insólito en toda Galicia. Partimos de Santiago y tomamos la autopista AP8 -autopista del Atlántico-, que, nuevamente, es autopista de peaje porque se paga al salir de ella, que no por el trazado sinuoso que tiene. De Santiago a Coruña apenas hay unos 70 kms, unos 45 minutos, con un recorrido entre montes y valles que permiten hacerse una idea del medio rural gallego. La Coruña es una ciudad moderna, muy bien diseñada, con un desarrollo urbanístico equilibrado, preocupado por la estética y con un sentido correcto de la compensación entre desarrollo y respeto del medio ambiente. Visitas totalmente inexcusables son la Torre de Hércules, un faro Patrimonio de la Humanidad y con un entorno realmente maravilloso, amplísimas extensiones de césped y unos acantilados de belleza indescriptible. A los que nos gusta el deporte, la carrera, la bicileta, este paraje es, sin duda, un paraíso. Para los que simplemente gusten de bonitos, preciosos paisajes, también es éste un lugar al que inevitablemente deberían venir. Yo recomendaría también visitar el Aquarium Finisterrae, apenas a unos 500 metros de la Torre de Hércules, en especial la Sala Nautilus, en la que se recrea el submarino de su mismo nombre y en donde se pueden contemplar una multitud casi interminable de peces, una gozada para pequeños y mayores, sin duda.

Una vez visitado este Aquarium, yo seguiría caminando hasta bajar a la Playa de Riazor, y una vez allí adentrarse en las avenidas de la ciudad para terminar llegando a la Plaza de María Pita, realmente espectacular y presidida por el Ayuntamiento de Coruña, cuyo interior pude visitar y, debo reconocerlo, es majestuoso y con un estado de mantenimiento óptimo, otros ayuntamientos del sur de España deberían tomar buena nota, no añado más. En definitiva, La Coruña es un sitio altamente recomendable y que, siguiendo los modestos consejos que aquí doy, puede suponer un día bien aprovechado. Visiten La Coruña, no se arrepentirán.

El último día, 23 de diciembre, lo utilizamos para visitar el mercado de abastos de Santiago y luego desplazarnos hasta Lugo para visitar esta tercera capital de provincia. Lo de la visita a Lugo fue una "ocurrencia", llamémosle así. Lo más reseñable de esa ciudad es su magnífica muralla romana que circunda todo el casco antiguo. En cambio, resta mucho trabajo por hacer en Lugo, mucho, tendrán que pasar décadas para empezar a ver esta ciudad con su patrimonio histórico y el patrimonio urbano que le rodea dignamente restaurados. Es una lástima, Lugo podría ser una ciudad puesta en valor tal como ya ocurre con Ávila, ejemplo de elegancia y saber hacer las cosas urbanística y artísticamente. Siempre he creído, cada día más, que las ciudades necesitan de almas que iluminen su camino y les hagan florecientes. Espero volver a Lugo en otra ocasión y poder descubrir que esta ciudad se ha encontrado a sí misma.

En resumen, un viaje bien aprovechado, en el que tuvimos un magnífico tiemplo meteorológico, no vimos ni una sola nube en el cielo en tres días en Galicia, algo casi milagroso, respetándonos la suerte en todos los sentidos, no puede pedirse más. Los vuelos muy bien, no volamos con Iberia, los pasajeros de Iberia acumulaban colas de largas esperas en el aeropuerto de Santiago, nosotros con Ryanair salimos siempre a la hora y llegamos a la hora, con puntualidad envidiable. Ya se sabe, se cuenta que el concepto de "low cost" es sinónimo de baja calidad, eso es lo que nos cuentan. Quizás la calidad consista en hacer esperar a los pasajeros que pagan caros billetes de avión y que terminan también perdiendo sus enlaces con otros vuelos en otros aeropuertos, algo inadmisible en el siglo XXI.

Imagino que les gustaría ver algunas imágenes más de nuestra visita a Galicia, además del vídeo, lógicamente. Si quieren ver fotos, pinchen aquí.

Una lectura obligada: el niño con el pijama de rayas

2008-12-01T23:08:00.008+01:00

Hola a todos y todas:

Hace ya bastante, demasiado tiempo, que no utilizo este vehículo de comunicación personal para contarles qué hago y a qué me dedico. Desde septiembre de 2008, mes en el que escribí mi última entrada -ya estamos en diciembre, el tiempo pasa volando- han sido muchas las cosas que he hecho. En ese mismo mes de septiembre visité nuevamente el condado de Dorset, que prácticamente se ha convertido un clásico en mi vida, digo clásico porque también en julio había estado con mi familia, apenas un par de meses antes, un lugar paradisíaco y que cuenta con lugares cuya belleza es difícil de narrar.

Dejando a un lado estos ires y venires, lo que aquí me trae es mi recién acabada lectura del libro El niño con el pijama de rayas o, como reza en la versión que he leído "The Boy in the Striped Pyjamas". Mi lectura de este libro ha sido completamente accidental y, ya se sabe, lo accidental termina siendo lo mejor. Todo empezó en la librería Entre Libros de Linares. Observé que este libro era de fácil lectura y que su autor, John Boyne, irlandés, lógicamente tenía su versión original en inglés. Dicho y hecho, en Internet, en la página www.amazon.co.uk compré una versión usada y económica de este libro, apenas me costó un par de libras, total...que con gastos de envío y todo por unos 6 euros, nada que ver con el precio que tiene en España que, curiosamente es....mucho más caro, pero bueno...es lo normal, no cabía esperar otra cosa por estos lugares.

Un libro sencillo, ameno, aparentemente escrito para adolescentes pero de una emotividad difícil de describir. Bruno, un chico de unos ocho o nuevo años, hijo de un comandante del ejército nazi destinado en un lugar del sur de Polonia llamado "Out-With" en su versión inglesa, que en realidad es un pseudónimo literario para Auschwitz, campo de concentración y exterminio que he tenido la suerte de visitar personalmente y al que, alguna vez, llevaré a mis hijos. Las fotos que aquí incluyo fueron tomadas por mí, sobran las palabras sobre qué es lo que fotografío. .

No entraré en detalles sobre la temática de este libro, que fácilmente puede leerse en unas cuatro horas, son apenas unas 200 páginas con letra "gorda", como dice mi hijo Alberto. A Bruno y a Shmuel, niño judío recluído en Auschwitz, los separa tan sólo una alambrada y el odio infundado de un ejército nazi cruel hacia un pueblo en su totalidad. Esa alambrada, en realidad, no deja de ser una arbitrariedad, cualquiera podría estar en el otro lado de la alambrada, en los barracones, las cámaras de gas, los trabajos forzosos. Out-With, en la ficción, también lo fue en la realidad, es un lugar gris, nublado, sucio, un lugar de decenas de miles de personas hacinadas, privadas de alimento, un lugar en el que los familiares desaparecen para nunca volver. Todo esto, bajo la mirada inocente de un niño -Bruno- es transmitido con la inocencia de un chico que nunca podría haber imaginado qué ocurre al otro lado de la alambrada.

Lean este libro, no se arrepentirán. Si han visto la película, cosa que yo aún no he hecho, aún así lean el libro, déjense arrastrar por el principio que nunca falla de que la versión literaria es siempre mejor que su variante cinematográfica.

Bélgica y Holanda, dos realidades cercanas y lejanas.

2008-09-25T22:49:00.010+02:00

Quizás se haya visto un tanto sorprendido por el título de esta entrada en mi blog: Bélgica y Holanda, dos realidades cercanas y lejanas. Efectivamente, en el pasado mes de agosto de 2008, hace apenas unas semanas, tuve la oportunidad de visitar con mi familia estos dos países que deben estar en la agenda de todo viajero europeo. Conforme a la política que practico, reservé hasta seis vuelos de ida y vuelta al aeropuerto de Charleroi (sur de Bruselas) y allí aparecí con la familia por el módico precio de 0.00 euros. Dado lo popular de los precios, incluso reservé vuelos para unos familiares que, finalmente, no pudieron acompañarnos.

El primer día, nada más llegar, nos desplazamos desde Charleroi a Brujas, apenas una hora de viaje por autopistas, éstas sí son autopistas, de cuatro o cinco carriles. No piensen que hablo de las autopistas por las que yo transitaba, hablo de las autopistas que también conducían a aquellas por las que yo conducía, redes infinitas de inmejorables vías de circulación con unas velocidades, las de los belgas, que dan mucho respeto, cuando no miedo. En fin, pensarán los belgas que con tan buenas carreteras qué menos que ir a unas velocidades que no voy a confesar.

Brujas es simplemente una ciudad fantástica, de ensueño, con bellísimos canales y un patrimonio urbano gótico de incalculable valor. Suban a su Belfort o campanario, suban sus 366 escalones, hasta el último, y podrán disfrutar de una inmejorable vista de su plaza principal o Grote Marke, que es así como se llama a las plazas principales en Flandes. En realidad, la Grand Place de Bruselas no deja de ser otra Grote Marke, es cuestión de elegir entre francés y flamenco. Lo de la Grand Place de Bruselas es algo simplemente indescriptible, muchos sitios he visitado pero pocos de un valor tan incalculable como éste.

De Brujas a Gante, una pequeña gran joya, un lugar incluído en las guías pero cuyas bellezas no se descubren hasta estar allí. Utilicen apenas un día para visitar Brujas y Gante. Visiten Brujas hasta primeras horas de la tarde y luego trasládense a Gante, tendrán tiempo suficiente para disfrutar de ambas ciudades.

Al día siguiente visitamos Amberes, dicen otras personas que conozco y que también han estado allí que es una ciudad "portuaria". Yo, simplemente, ni tan siquiera voy a utilizar lo de "portuaria", algunas cosas no necesitan falsas excusas, ustedes me entienden. Por tanto, entre Brujas y Gante ustedes ya tienen bastante, además de Bruselas, claro está.

Apenas a una hora de Amberes tienen Utrecht, una ciudad que me había recomendado una conocida linarense que trabaja en el Instituto Cervantes de esa ciudad. Una ciudad muy acogedora, de una plástica muy característica y suerte tengo de poder contarlo tras escapar sano y salvo de miles de bicicletas.

Lo de las bicicletas en Holanda es algo difícil de contar. Ustedes imagínense bicicletas por detrás, por delante, por la izquierda, por la derecha, por lo alto y por debajo, apenas escapas de una bicicleta de estas grandullonas cuando ya otra está a punto de atropellarte. Bicicletas enormes, y más grandes, delgados y esbeltos son los holandeses, bueno....y también las holandesas. A mi esposa....a mi señora....bueno....María del Mar...si se entera de lo de "mi señora" seguro que se enfada, incluso le jugó una mala pasada el inconsciente y en una ocasión verbalizó en voz alta que los holandeses son muy altos, delgados y "apañaos", ejem...aquí me quedo. Perdonen las generalizaciones, pero es que este tópico suele ser así, debe ser por el ejercicio que estos ciudadanos hacen a diario para ir de un lado a otro. De todas formas, si yo tuviese que pagar 4 euros por hora por aparcar mi vehículo en la ciudad, cada una de las 24 horas del día (incluso de la madrugada) ya me verían a mí hecho un Contador o un Armstrong con la bicicleta a cuestas por donde hiciese falta.

Amsterdam muy bien, una ciudad de canales....bueno...en realidad como cualquier ciudad holandesa, canales cada dos calles con su puente correspondiente, agua por todas partes, edificios todos cortados por un mismo patrón, aunque de una belleza indiscutible, una ciudad cosmopolita, lugares -esos llamados "coffee shops"- en donde se respira un ambiente "por todo lo alto", un ambiente auténticamente natural y relajante. Amsterdam es una ciudad de libertades consolidades y una moral adaptada a cada cual, sin tapujos, pensarán que es un clásico pero es toda una realidad. Un compañero de trabajo que tuve algunos años diría que Amsterdam es el ejemplo del "relativismo moral", como si eso fuese algo malo en sí, yo simplemente diría que es una ciudad -un país, Holanda, por extensión- a mucha distancia de otras latitudes y con una forma de ver las cosas que a mí, particularmente, me llama bastante la atención.

De todas formas, a mí lo de Amsterdam me dejaba con sabor a algo más genuino, de ahí que nos trasladásemos una tarde a Haarlem, pequeña ciudad apenas a 20 kms de Amsterdam....también por autopistas de muchos carriles, esto es, a bastante menos de 20 kms en realidad. Haarlem es una ciudad recomendada por la embajada neerlandesa en España: buena recomendación a los turistas. No se pierdan Haarlem, no lo duden por un momento, prescidan unas horas de Amsterdam y viajen a este lugar tan especial y enigmático.

Bélgica y Holanda, dos países cercanos pero de distinto diseño. Visiten estos dos países, su memoria se lo agradecerá.

Visiten Mallorca y no se olviden de Valldemossa

2008-08-17T18:27:00.009+02:00

No son pocos los que confunden Mallorca con turismo nacional, algo tan común, tan cercano a nosotros que...ya habrá otra oportunidad para visitarla. Visitar ciudades europeas siguiendo el método low-cost -mochilero, en castizo- está muy bien, pero también es buena idea practicar esto del low-cost en el caso de Mallorca.

Son ya muchas las compañías de bajo coste que se han apuntado a ofrecer vuelos en la práctica regalados a las islas baleares, www.airberlin.com, www.easyjet.com por mencionar un par de ellas. No obstante, empresas nacionales como www.spanair.es, www.aireuropa.es o la propia www.clickair.es, además de www.vueling.es se han montado irremediablemente en el carro de "vuele usted con nosotros que ya nos ocuparemos nosotros de pagar el viaje". Algunos familiares míos, incrédulos ante esta afirmación, han podido comprobar conmigo cómo se puede volar a cualquier lugar por 0.00 euros o, si me apuran, por 4.99 euros, vale...luego tasas e impuestos pero no se me enfadarán si les digo que por 50-60 euros van y vienen a estas islas.

Una vez estemos en el aeropuerto de Son Sant Juan podremos alquilar un coche por precios muy económicos con www.centauro.es y a partir de ese momento...que cada uno tire para donde quiera. Si usted tiene hijos pequeños váyase a la Bahía de Alculdia, si quiere marcha y vida noctura váyase al sur de la isla, la Bahía de Palma en definitiva, o al Magallup, o Andratx. Si quiere senderismo, diríjase al oeste, a la Sierra de Tramontana, con vistas absolutamente espectaculares, cabras que se cruzan en carreteras asfaltadas, calas de belleza difícil de describir y pueblos como Deià que merecen mención aparte.

Pero sin duda alguna, la reina es Valldemossa. Miren, vaya a Valldemossa y pasen un día completo allí. Llévense un periódico, léanlo mientras saborean una horchata de almendra típica del lugar, anden por sus calles, háganse las fotografías que quieran, reparen en los detalles de sus casas en sus iglesias, disfruten de su maravillosa Cartuja, en definitiva....sean felices por un día. Valldemossa es tranquila, abarcable, cómoda y tremendamente provechosa para los que nos gusta la fotografía de estampas únicas y de una plástica especial.

Les describiré brevemente, además, algunas de las especificidades de esta localidad. Valldemossa dista 17 kms de la capital, situada en un emplazamiento elevado, forma parte del valle de la sierra de Tramontana, rodeada de olivos y almendros, rica en manantiales y rodeada de abundante vegetación. Con calles empinadas y estrechas. Pueblo natal de Santa Catalina Thomás, de hecho todas y cada una de las casas del pueblo tiene un baldosín en su puerta en el que aparece la santa, siempre con la leyenda "Santa Catalina Thomás, ruega por nosotros", en mallorquín, claro está.

Hago un inciso para admitirles que me encanta el catalán y todas sus variantes dialectales, es una lengua que me suena muy bien, que me parece fantástica, que admiro a los catalanoparlantes por ser bilingües y utilizar en la mayor parte de los casos el castellano de forma tan eficaz y correcta y que me encanta que las personas tengan una lengua materna y una segunda lengua en la que sean tan competentes como aquella que hablan en casa. Digo incluso más, admiro la austeridad catalana y no sigo, no sigo, que no pararía entonces. No hagan caso a los políticos y lo que ellos nos cuenten para que les sigamos votando, no sigo.

La atracción principal de Valldemossa: su Cartuja. Fue éste lugar de residencia de Chopin entre 1838 y 1839. Rubén Darío o Jovellanos también pasearon por esta cartuja y pasaron temporadas en Valldemossa, sabían elegir de lo bueno lo mejor.

Es fácil llegar a Valldemossa desde Palma, tomen el desvío Universitat-Valldemossa y en apenas 20-25 minutos habrán alcanzado esta bellísima localidad. Ni se les ocurra bajar por la carretera de tramontana desde Pollença, acabarán mareados, se lo aseguro, se pueden imaginar por qué lo digo. Sin embargo, recomendaría los 20-25 minutitos de carretera de montaña entre Soller y Valldemossa, vaya despacio, disfrute de las vistas y olvídese de la carretera, merece la pena, háganme caso.

Un secretillo más, no olviden visitar Alcudia, otra pequeña maravilla. Invite a su pareja a comer en una de las plazoletas de esta localidad, se lo agradecerá.

Conducir en Gran Bretaña: al alcance de cualquiera.

2008-08-16T18:25:00.009+02:00

El título de esta entrada en mi blog puede parecerles algo pretenciosa: "....al alcance de cualquiera". Es cierto que cualquiera puede conducir en Gran Bretaña, como cualquiera puede conducir en España; sin embargo, llevar un coche en las Islas Británicas...¿qué quieren que les diga? es algo especial, en los primeros momentos incluso demasiado especial, ¿para qué vamos a engañarnos?

El copiloto que quiere sentarse en el lugar del volante, el piloto que abre la puerta del copiloto, los pedales de acelerador, embrague y freno que están en su sitio pero...que parece que también se han ido a otra posición....y lo peor, lo peor de todo....el cambio de velocidades, uno que es diestro, que de pronto la mano izquierda tiene que alcanzar niveles de destreza nunca sospechados, quinta velocidad metida en lugar de tercera, tercera en vez de quinta, un pequeño lío.

Todo lo dicho no deja de ser puramente anecdótico si se compara con lo realmente peligroso para la conducción, aquí ya me pongo serio: tomar la referencia de la parte izquierda de tu coche. Ciclistas, peatones, vehículos estacionados, cualquier obstáculo está poco lejos si uno no se arrima a la línea divisoria de la calzada todo lo posible, sí...esa línea que separa los dos sentidos y que queda justo en la parte del conductor, al contrario que en Europa continental -bueno, el resto del mundo, a decir verdad.

Lo de conducir en la izquierda es casi puramente circunstancial comparado con todo lo anterior, uno conduce por la izquierda por la cuenta que le trae, por instinto de supervivencia puro y duro. Créanme si les digo que conducir en la izquierda es, con diferencia, lo de menos.

Las rotondas son otro pequeño misterio. Uno tiene que saber de antemano qué salida tomará, si la primera o segunda (en cuyo caso uno se sitúa en la parte externa de la rotonda) o en la tercera, cuarta o siguientes (en cuyo caso uno se coloca en la parte interior de la rotonda). Si usted no sigue esta regla de oro tenga por seguro que la flema británica desaparecerá y le pitarán desde 20 kms a la redonda por la incorrección.

Que los británicos conducen despacio y prudentemente, pues sí, que sí es verdad, pero es que no les queda más remedio. El país está plagado, porque esa es la palabra, de radares. Radares urbanos, radares interurbanos, radares en carreterillas casi rurales, radares en autovías, autopistas, radares por todos lados. Si usted lleva navegador GPS, condición sine qua non diría yo, mentalícese y piense que el aparato va a estar pitando y señalando la cercanía de un radar casi constantemente. A mi hijo Alberto, por ejemplo, lo tenía entretenido contando los pitidos del artefacto, que ya tiene bastante tarea. Si yo diera esta tarea a mi hijo aquí en España, poco entretenido tendría al muchacho, pero bueno, lo dejaremos aquí no vaya a ser que a alguien de la DGT se le ocurra cualquier extrapolación de ideas poco recomendable, que vamos mejorando en nuestros patrones de circulación y en la reducción de víctimas sin necesidad de este asedio mediante radares, aunque efectiva, lo que se dice efectiva, la medida lo es, debe reconocerse.

No me extenderé más. Vean ustedes un bonito vídeo en el que se me ve conduciendo. Por favor, no reparen en los dos "perdigonazos" del parabrisas, que pajarracos hay en todos los países, y estos que manchan el parabrisas no son los más peligrosos, que hay otros que sí dan miedo y andan por las calles e incluso uno se relaciona con ellos y todo.

D. José Martínez, el sabor de lo añejo.

2008-08-11T13:49:00.030+02:00

NOTA PREVIA: Lo aquí transcrito fue un traslado literal del contenido de una entrevista informal entre D. José Martínez y su interlocutor, el propio administrador de este blog, poco puede cercenarse de lo que fue el libre pensar y hablar de este hombre. Este artículo no tiene naturaleza editorial, sólo plasma lo transmitido por su protagonista, sin más.

Acostumbrados al ajetreo del transcurrir diario, al móvil implacable que nos despierta con su alarma, siempre inexorable, al ir y venir de un humor que se torna bueno o malo casi por segundos, sorprende que aún haya personas, españoles como nosotros, que vivan ajenos a este tipo de trasiegos.

D. José Martínez, aparentemente una persona con nombre y apellidos de los que abundan por la geografía española, es un señor que nació el 15 de junio de 1918, año del final de la primera gran guerra, si es que las guerras tienen algo de "grande". 15 de junio de 2003, 85 años después, también un 15 de junio, coincidencias cronológicas, nace en Linares mi hijo Alejandro, bisnieto de ese señor para el que hoy ya no hay prisas, pero quien una vez tuvo que enfrentarse al trajín del mal tiempo que desbarata la cosecha o al de muchos hijos que alimentar con lo que apenas da la tierra.

Su tiempo en el estío de Torre-Cardela, bonito pueblo de Granada de unos 1,000 habitantes -cuya localización ustedes mismos pueden comprobar en el mapa inserto más abajo- transcurre de forma sencilla.

Mañanas en una silla de anea al fresco de un pasillo por el que siempre corre el fresco, un almuerzo liviano, poco más necesita un hombre de menudo comer como él y todos los de su edad. Siesta generosa, paseo vespertino- ya cuando el sol no castiga tanto- a sus tierras,sembradas ahora con girasoles para alimento de cabras y ovejas, que no para pipa.

Su tiempo no se ocupa en la lectura, hábito casi burgués para un hombre que conoció la Guerra Civil Española, de la que siempre habla. D. José emplea su tiempo en cosas más útiles, más prácticas y tangibles: miniaturas de carros, burros, cabras, arados y todo tipo de aperos de labranza que colecciona y muestra a sus amigos y familiares. Aprovecha la visita algo frecuente de hijos y nietos, incluso bisnietos -muchos, bastantes- para regalar aquello en lo que tanto afán y constancia pone, un ejemplo de modesta generosidad, generosidad mal entendida y casi groseramente transformada en estos tiempos de consumismo en donde cualquier regalo se cuantifica y mide con una exactitud que provoca sentimientos muy contrarios a los que debería cultivar la generosidad del regalo.

D. José tiene tiempo de hablar con sus vecinos y vecinas, todos octogenarios, D. José es ya nonagenario. Sus vecinos y vecinas se brindan a sí mismos el lujo de la conversación en todas las tardes de un verano caluroso que, allí, en Torre-Cardela, es agradable e incluso fresco en los atardeceres. D. José coincide con familiares de sus paisanos que emigraron, sobre todo a Alemania, buscando un chusco de pan en unos tiempos en los que se negaba los más elemental a los derrotados de una guerra, derrotados militares y morales. D. José, claro está, sigue pensando que hay todavía personas que piensan de forma tan intolerante como aquellos que protagonizaron la Guerra Civil Española. D. José perdona, perdonó hace ya mucho tiempo, pero no olvida. El olvido es el pecado que lleva al nuevo error. D. José ya fue derrotado una vez, andando día y noche desde Martos a Torre-Cardela al término de una guerra que él y los suyos habían perdido. De él y los suyos decían que eran malos, que los rojos eran gente de poco fiar, gente en la que se perdió la confianza para reconstruir un país maltrecho. Conoció los batallones disciplinarios, anduvo por tierras del campo de Gibraltar, construyendo y haciendo para los que iban a vencer y finalmente vencieron.

D. José es un ejemplo de la España de siempre, que ahora se torna urbanícola y agresiva. José Antonio, familiar de una vecina de D. José, acaba de llegar de Barcelona, quizás una de las ciudades del extrarradio. José Antonio admira lo tranquilo de la vida en Torre-Cardela, abraza a sus amigos de siempre, saluda efusivamente, con clara admiración, a aquellos que no tuvieron que salir de su tierra en busca de otro chusco de pan en los años 80, como lo hicieron en los 60 aquellos que fueron más allá de los Pirineos sin saber una sílaba del idioma del lugar al que iban a trabajar. José Antonio besa a su madre ya mayor en el umbral de su casa, disfrutando -gracias al beso- un poco más del verdadero sentir de calma alegría que le invidade. El barcelonés sabe que pronto tendrá que volver al lugar de trabajo, que estos días se acabarán y que el móvil volverá a sonar para coger el cercanías y luego el metro para, casi una hora después, llegar al trabajo en el que le pagan menos de lo que él merece, casi lo justo para poder vivir.

De mayor, tal vez pueda parecer una paradoja en estos tiempos de egoísmo, yo me conformaría con que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos también me visitasen de vez en cuando. Querría sembrar no girasoles, pero sí tomates, pepinos, melones y sandías para regalar a los míos, con generosidad, sin medir el precio del regalo y mucho menos sin utilizarlo como falsa moneda de cambio.

Femke y Brittney, un recuerdo imborrable

2008-07-06T01:28:00.005+02:00

Estamos ya a seis de julio, los días del verano pasan rápidamente. Aún así, las promesas hay que cumplirlas. En la última noche en la que vi a Brittney, penúltima en el caso de Femke -pues nos visitó en el lugar de trabajo durante el mes de junio- prometí a estas dos compañeras que, con carácter excepcional, las incluiría en mi blog personal.

Lo de carácter excepcional es bien fácil de explicar: mi blog es un lugar personal, familiar, íntimo....bien es verdad que de momentos y recuerdos agradables, pero siempre de asuntos concernientes al terreno familiar o, en cualquier caso, personal.

No obstante, el curso 2007/08 ha sido sin duda también excepcional. En mi lugar de trabajo, un centro de enseñanza secundaria, he tenido la gran suerte de contar con estas dos grandísimas chicas de Estados Unidos y Países Bajos, Brittney Lubojasky y Femke de Jong respectivamente.

No quiero extenderme en demasía, resumiré todo lo que me viene a la cabeza, que son muchas cosas, en apenas unas líneas. Saber estar, elegancia, pundonor, puntualidad, disciplina, optimismo, estoicismo, ejemplos de lo que deben ser las personas jóvenes del siglo XXI, gente sin complejos y con amplios horizontes.

Brittney, muchas gracias, hemos pasado muchas, muchísimas horas en los trayectos entre Bailén y Linares hablando del bien y del mal, de la vida, de religión, de política, de amistades, de la belleza de la vida. Termino pronto contigo: la chica que bien querría yo pudiese casarse con alguno de mis hijos, uno ya es demasiado mayor para novias. Una mujer con las ideas claras y nítidas, con una madurez impropia de sus veintitrés años, de buena familia, en el más amplio sentido, de familia con fundamentos personales y religiosos. Gran lectora esta Brittney, lectora inteligente, que cuando abre un libro sabe lo que está leyendo, cosa extraña y poco frecuente en los tiempos que corren. Bravo, Brittney, bravo.

Femke, de quien algunos dicen que vive en el país de "Alicia en el País de las Maravillas". Ya me gustaría a mí vivir en ese país al menos uno de los trescientos sesenta y cienco días del año, incluso con unas horas me conformaría. Sonrisa insondable, indescriptible, vitalismo puro, energía, alegría desde muy tempranas horas de la mañana. Mujer inquieta, con nervio y nerviosa, con energía, con juventud sin mesura, con ganas de vivir, aprender y crecer, siempre amable y dispuesta a todo. Muchas gracias, Femke, sinceramente.

Sólo os deseo suerte allá por Houston o allá por Holanda, porque....Femke, algún día me lo aclaró...además de ser de los Países Bajos era de Holanda, cosas curiosas, aunque fáciles de explicar y comprender. Gracias, Gaynor, gracias por ser tan amable y tan elegante, un fortísimo saludo desde España.

Suerte, que la vida os sonría, lo merecéis, vuestro amigo Miguel Ángel.

Alberto: su primera comunión

2008-05-27T23:33:00.006+02:00

El pasado 4 de mayo, rara excepción en el tiempo centroeuropeo que hemos tenido este mes de mayo de 2008, lució el sol, hizo bastante calor, llegando a los 30 grados. Todos vestimos de etiqueta, la familia se reencontró, nunca mejor dicho.

Fue un día feliz para mi hijo Alberto, quien ya con 10 años empieza a ser un pequeño gran hombre, con sus rebeldías pero también con su honestidad: es buen hijo, muy bueno, un chico bastante responsable.

El acto religioso, debo reconocerlo, fue muy emotivo y hermoso, a pesar de estar presidido por un sacerdote de rutinas malhumoradas y verbo bastante mejorable, sobre todo contra aquellos chicos y chicas que, por desgracia, han visto separarse a sus padres, víctimas de una separación y víctimas del vapuleo de un cura que nunca estuvo casado, que nunca tuvo una pareja, que nunca tuvo hijos, que nunca vivió en la calle y que nunca entendió, ni entenderá, las más que múltiples circunstancias que pueden desencadenar en una separación, una tragedia para esos chicos y chicas que él, de forma grosera e ignorante, denomina "niños pelota", por aquello de que "ahora contigo...ahora conmigo".

Como decía, ese día hasta el propio sacerdote estuvo a la altura de las circunstancias, quizás no por casualidad: la celebración de esta primera eucaristía fue retransmitida por TV Linares. Esta invasión de lo público en el terreno de lo privado es algo que siempre me ha llamado la atención. Si acaso fuese la Infanta Elena quien se casara con el infame Marichalar o los padres de los niños fuesen del mundillo del corazón. En fin, en un pueblo como Linares, en donde todo transcurre sin aparentes noticias, todo es noticiable, que también hay que entenderlo.

El almuerzo fue muy agradable, la familia y amigos más cercanos, un lugar con buen entorno, buena comida y....buena bebida -sobre todo-, bonitos momentos....y regalos para mi hijo, que para eso él era el protagonista. Presidía la celebración el bisabuelo del protagonista, el "abuelo del sombrero", el "abuelo José", un hombre de bien, de sosiego, que vivió la guerra y cuenta las calamidades de aquella época con buena memoria, un lujo para la gente joven que no conoció nunca necesidades y que ahora apenas valora lo que le viene de forma natural y regalada.

No haré de este recordatorio de la primera comunión de Alberto algo extenso y pesado. FELICIDADES, ALBERTO, QUE SIGAS EN TU FÉ SI LO DESEAS, QUE TU ABUELA ENCARNA Y TU ABUELO PACO TE SIGAN ACOMPAÑANDO A MISA MUCHOS AÑOS Y QUE SE SIGAN REPITIENDO MOMENTOS TAN FELICES COMO ÉSTE.

Jueves Santo, sí, pero distinto.

2008-03-23T01:05:00.010+01:00

En la vida de cualquier persona es seguro que en algún momento ocurre algo que convierte en especial, muy especial, un día que para cualquier otra persona no deja de ser algo rutinario e indistinto. Uno de esos días especiales fue el pasado 20 de marzo, Jueves Santo.

Linares, 5 de la tarde, hora taurina, especialmente si hablamos del mes de marzo, no desde luego de agosto. Puerta de la Asunción, Iglesia de Santa María. Se abre la puerta, la puerta de una iglesia y también la puerta del cielo, sobre todo después de un desafortunado desfile procesional de 2007, truncado por la pertinaz lluvia. Este 2008, a las 5 de la tarde, todo iba a salir bien. Nadie lo creía, algo se intuía que iría mal con los pronósticos del tiempo. Yo, en cambio, guiado por un instinto casi contrario a mi naturaleza habitual, esta vez era optimista, estaba convencido que todo iba a salir bien. Mi Cristo Gitano, ahí estaba. Un paso quizás demasiado grande, majestuoso, pero demasiado amplio para una sola imagen. Todavía recuerdo la crítica nada disimulada de la anterior Hermana Mayor, quien recordaba el antiguo paso del Cristo con nostalgia, sobre todo por los recuerdos que le traía de cuando su padre formaba parte de esta Hermandad, paso pequeño aquel, pero tremendamente pesado para los pocos costaleros que podían llevarlo.

Los acordes de la Agrupación María Santísima de los Dolores anunciaban que la Hermandad estaba en la calle, que los malos presagios de posible lluvia se desvanecían, que los temores de Hermandades reservonas, conservadores no tenían razón de ser, que ni llovía a las 5 de la tarde ni llovería a las 7 de la tarde.

Tarde abierta, tiempo abierto, tiempo de recuerdo. Calle de los Álamos, recuerdos de niñez, de un patio en la calle Zambrana. Un patio de jazmines, pilar de mulos, caballerizas de oscuridades y escondites misteriosos, pesebres usados antaño pero ahora abandonados para almacenar aperos y herramientas usadas tiempo atrás. Tañido de campanas, anuncio de que la procesión estaba en la calle. Un niño de apenas ocho años que bajaba por la Calle Miguel Cobo para desembocar en esa Calle de los Álamos, el paso del Cristo Gitano que aparece por el edificio de los antiguos juzgados -ahora convertido en Escuela de Idiomas-, Cristo solo, casi abandonado, con aceras vacías o tal vez transitadas por algunos capillitas despistados de los años setenta. Paso silencioso, a ruedas, con música, pero con acordes descompasados y poco trabajados, aunque sin llegar a los acordes indescriptibles de aquella inolvidable -o quizás olvidable- banda de la Cruz Roja que castigaba los oídos con sus sonidos zumbones. Un niño que mira a este Cristo Gitano con estupor y asombro, sin comprender por qué esas manos están atadas, o quién las ha atado. El balón en la mano, traído desde la calle Zambrana, lugar de juego y horas ganadas en juego y amigos, juegos sencillos y nada complicados. Muchos años después, treinta años al menos, ese niño es acompañado por otro niño, su hijo, de la misma edad. Ahora todo es distinto, la calle está ocupada por una multitud de gente, los capillitas despistados se han convertido en feroces buscadores del instante, armados de cámaras de fotos y vídeo de última generación. Ven la realidad por los visores de sus cámaras, nunca por las pupilas de sus ojos; almacenan imágenes, pero dejan pasar los recuerdos, cientos, miles de imágenes que no dicen nada, porque muy pronto, tal vez mañana, quedarán olvidadas en el disco duro de algún dispositivo digital, sin más.

Esta Agrupación de María Santísima de los Dolores suena bien, muy bien, sin duda por el duro trabajo de su Director -sin rodeos-, Juan Antonio: mano firme y constante, trabajo y esmero diarios, horas robadas pero generosamente dedicadas a su Hermandad. Los acordes del esfuerzo y la disciplina son siempre finos y acompasados, sin duda. Quede constancia de que el director musical en 2008 fue, no obstante, Francisco Manuel Delgado. Enhorabuena.

Plaza del Gallo, lugar de recuerdos y personajes canallas, Plaza de Alfonso XII, grandiosa, indescriptible, haciendo equilibrios entre residencias bien cuidadas y otras que caen al suelo con el paso del tiempo, calle Pontón, Tinte, Casa de las Titas, giro a Sagunto, San Joaquín, Viriato, Plaza de San Francisco, Isaac Peral, paso por Tribuna -mal lugar éste, de poco gusto- para ver desfiles procesionales, Corredera de San Marcos. Aquí para el tiempo, la Corredera de San Marcos es lugar de largas horas de trabajo, sinsabores y alegrías, trabajo al fin y al cabo, trabajo y también reencuentro familiar, reencuentros de mi familia, la que me da cobijo, los que me mantienen y alientan, momento alegre, en definitiva. Peregrinación por Pasaje del Comercio, parada espiritual en alguna cafetería para tomar un refresco, reconozcámoslo....no un refresco, sino un par de cervezas bien tomadas. Plaza de Ramón y Cajal, cuesta de Santa María -todo de un tirón. Los pies ya no aguantan, apenas sirven para soportar el peso de uno mismo. No desfallezcas, mañana te espera otro duro día de esfuerzo y resistencia, pero debes darlo todo, dentro de dos días habrá que poner el calendario cofrade a más de trescientos ochenta días vista, un horizonte muy lejano. Mirar el horizonte también hace feliz.

Entre acueductos y murallas.

2007-12-23T16:37:00.001+01:00

Los pasados siete y ocho de diciembre tuve la oportunidad de visitar dos ciudades de Castilla-León que, para ser sinceros, tenía en mi punto de mira desde hace mucho tiempo. Algunas veces me embarga una extraña sensación de ridículo por visitar tantos lugares de Europa y abandonar en la trastienda del olvido ciudades españolas mucho más cercanas y sin duda tan interesantes o más que las que puedan encontrarse más allá de nuestras fronteras.

En esta ocasión, se trataba de conocer Segovia y Ávila. En principio, yo albergaba grandes expectativas sobre Segovia. Mi buen amigo Jorge me había recomendado que procurase comer cochinillo asado y que no lo hiciese en el Mesón "Cándido", no por nada, sino por las largas colas de este restaurante, listas de espera y elevados precios. Tuve la oportunidad de ver la lista de precios de este restaurante, situado a unos escasos cincuenta metros del acueducto. Pude comprobar que los precios son "normales" y que, en principio, no son excesivamente prohibitivos. Yo, guiado por mi instinto retador, me conformé con una magnífica sopa castellana, sopa densa y robusta donde las haya -con callos y todo- y un magnífico plato de rabo de toro. ¿Qué quieren que les diga? Lo del cochinillo está muy bien, pero como verán....corto tampoco me quedé con este menú alternativo y tan poco saludable. Observen que en el comer siempre lo más apetecible es lo menos saludable, pasa con otras cosas de la vida también, ¿qué se le va a hacer?

El acueducto de Segovia, principal reclamo turístico de Segovia -quede entre nosotros, casi el único, junto con el Alcázar- fue construido a finales del siglo I después de Cristo. Tiene un recorrido total de casi 15 kilómetros, y sirvió para transportar el agua desde la Sierra de Guadarrama hasta la ciudad, con una altura máxima por el centro de Segovia de unos 28 metros. Debe reconocerse que es una obra maestra de la ingeniería hidráulica romana, realizada mediante grandes sillares de granito sentados "a hueso" -sin argamasa de unión-. El agua discurre por el canal existente en la parte superior y atraviesa la ciudad bajo el pavimento hasta llegar al Alcázar. El acueducto de Segovia fue declarado Monumento Nacional en 1884 y Patrimonio de la Humanidad en 1985.

El Alcázar de Segovia, edificado sobre los restos de una fortaleza romana, fue residencia de los Reyes de Castilla durante la Edad Media. Esta fortaleza ha sufrido numerosas transformaciones y mejoras, abarcando desde Alfonso VI (siglo XII) hasta Felipe II (siglo XVI). Las mejoras se hicieron necesarias por completo tras el incencio que sufrió en 1862.

Además del acueducto y el Alcázar puede visitarse la catedral, la casa de los picos, el palacio del Conde de Alpuente, el Torreón de Lozoya, la iglesia de San Martín, la cárcel real, el convento de Corpus Christi, el convento de San José, la iglesia de San Andrés, la casa-museo de Antonio Machado, el palacio episcopal y así hasta un largo etcétera de enclaves de interés relativo y desde luego nada obligado por razones culturales.

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos (catedral de Segovia para abreviar), exige un generoso importe económico para permitir el acceso a los visitantes. Como imaginarán, dado que mi devoción por el clero está por demostrar, y puesto que nunca he entendido que lugares de culto religioso sean concebidos como lugares de atracción con impuesto de admisión, ni pagué por entrar a la catedral ni tampoco valoré esa posibilidad por un momento. Todas las catedrales me parecen lo mismo, las españolas -sólo las españolas-, me parecen lugares tenebrosos, lúgubres, decadentes, con un penetrante olor a humedad y de una belleza, al margen del valor arquitectónico intrínseco, muy por demostrar.

Para la estancia con la familia, elegimos un hotel de magnífica presencia, Eurostars Plaza Acueducto, justo en la plaza central de la ciudad, apenas a 100 metros del acueducto. A continuación les facilito mi opinión sobre el hotel, publicada en la página www.booking.com, que es la que utilizo para hacer todas mis reservas hoteleras.

Personal:		Limpieza:		Relación calidad - precio:
Servicios:		Confort:

Está apenas a 100 metros del acueducto. Sales y te encuentras el acueducto de cara. Es el hotel con mejor situación en toda Segovia. Además, este hotel verdaderamente hace honor a sus cuatro estrellas, algo que no puede decirse siempre en el caso de esta ciudad. Buena decoración de habitaciones, tonos de colores muy amables y modernos. Te sientes muy, muy, muy cómodo en el hotel. Créanme, soy muy crítico y este hotel ha aprobado con nota.

Hubo un pequeñísimo problema que quedó solucionado por el personal del hotel. No sería justo mencionarlo por la rapidez y eficiencia con la que se respondió. Anímense, es este el hotel que ustedes están buscando. Una advertencia, en Segovia no hay casi espacio para aparcar, tendrán que utilizar el parking del hotel por unos 14 euros el día, merece la pena, claramente. Aparcas el coche y te olvidas de problemas.

Finalmente, en cuanto a Segovia, si tuviera que darles mi opinión más sincera, como siempre suelo hacer, es ésta: Segovia es una "ciudad de provincias", al menos en lo que respecta a su casco antiguo. Tiene una nueva zona de expansión tan moderna y "racional" como cualquier otra ciudad española. Quizás, las expectativas sobre Segovia superaron la realidad. Entiendo que ustedes tendrán suficiente con lo que acabo de decir.

A la mañana siguiente, día de la Inmaculada Concepción, partimos hacia Ávila. Apenas poco más de una hora de trayecto. Ávila ha supuesto una sorpresa agradabilísima. Es ésta una ciudad también muy castellana, como lo pueda ser Segovia, pero tremendamente ordenada, pulcra, elegante, bien conservada y muy amable para el visitante. Lo más recomendable es recorrer toda la ciudad por su perímetro siguiendo el recorrido de la muralla, que puede recorrerse por lo alto desde un extremo a otro de la ciudad. Esos metros de superioridad sobre la ciudad permiten al viajero tener una vista panorámica y equilibrada de lo que fue y es este lugar que para mí encierra algo de magia. El recorrido por la muralla, de unos dos kilómetros y medio de longitud, con partes romanas y visigodas, lleva una hora aproximadamente y siempre es aconsejable contar con calzado cómodo, no por la distancia, sino por la peligrosidad que revisten algunos de los escalones que el visitante tendrá que subir y bajar.

¿Qué quieren que les diga? Que Ávila es una ciudad de encanto, muy acogedora, de fácil tránsito. No obstante, recomendaría visitar esta ciudad en primavera o en verano, hacerlo ya muy entrado el otoño o incluso en invierno puede tornarse en un severo castigo para el visitante, sobre todo por sus bajas temperaturas, algo a lo que no estamos acostumbrados las gentes del sur de España.

Dorset, un paraíso por descubrir.

2007-10-03T22:42:00.001+02:00

Esta vez no pretendo aburrirles con mis largas descripciones. Seré breve. En una visita profesional durante los días 22 a 29 de septiembre de 2007 descubrí que el Reino Unido no queda exclusivamente circunscrito a las bellezas inherentes a Londres, Newcastle, Edimburgo, Bath, Oxford, Cambridge o los acantilados calizos de Dover -observen que no menciono ciudades como Birmingham o Liverpool- por razones evidentes.

Dorset, ése es el sitio de un viaje de familia perfecto, idílico. Un río lindísimo, el Avon, unos parques de césped interminable y perfectamente conservado, aunque casi no necesite ser cuidado, dada la generosidad de las lluvias en Inglaterra. Marismas con cisnes de tamaño casi sobrenatural, patos salvajes por todos lados. La isla de Wight que se vislumbra en la lejanía del horizonte. Playas de arena blanca casi impensables en estas latitudes, comparables a las de la costa atlántica en Cádiz y Huelva. Iglesias, abadías, prioratos, catedrales y tantos edificios de carácter religioso que saben aunar, de forma magistral, la tradición y lo moderno. Edificios religiosos estos en perfecto estado de conservación, luminosos en su interior, de vidrieras y coloridos casi imposibles por su plasticidad y geometría.

Ciudades costeras como Bournemouth, pueblecitos de interior como Christchurch, ciudades de una belleza excelsa como Salisbury o restos arqueológicos de entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad: STONEHENGE.

Para colmar la perfección de lo que ya es perfecto, sólo queda recorrer una milla para tocar el cielo en plena tierra: Durdle Door. Una maravilla con hasta 150 millones de años de antigüedad en la misma orilla del mar, una joya geológica que acabará derrumbándose por la acción continua y pertinaz de la erosión del viento y el agua de mar, una maravilla que nos ha tocado disfrutar a los del siglo XXI y que debemos disfrutar. El castillo de Corfe, con su lindísimo pueblecido que lleva el mismo nombre, o Swanage, epítome de lo que es un pueblecito inglés de casitas de techos de paja, como en los tiempos de Shakespeare, como en su propia casa en Stratford-upon-Avon, porque por la casa natal de Shakespeare también transcurría y transcurre el río Avon.

Visiten Dorset, hagan sus reservas en compañías como www.flybe.com desde Málaga, o www.thomsonfly.com, también desde la capital malagueña, con vuelos directos y breves a Bournemouth. Si además de querer ir a Bournemouth ustedes no quieren pagar casi ningún dinero, hablemos de....0.01 euros, visiten www.ryanair.com desde Madrid, también con vuelos directos a Bournemouth.

Anímense, hay lugares como estos muy cerca de nosotros, tan bellos como los españoles o en algunos casos, como pueden comprobar, casi más. Yo ya he animado a mi familia, me acompañarán en mi retorno a Dorset en el verano de 2008, estoy seguro de que disfrutarán del viaje y de los lugares que visiten.

A UN PASO DE LONDRES

2007-09-09T23:59:00.001+02:00

Ha pasado mucho tiempo desde que tuve en mente incluir esta semblanza de Londres en mi blog. La dilación en el tiempo no se debe a la falta de interés por lo que ahora acometo, sino más bien a la consciencia que he tenido desde el principio de la importancia que tendría esta entrada en mi blog y del cuidado y esmero con el que debería elaborarla.

Cuando era muy joven, pensar en Londres era algo parecido a imaginar que uno iba a un lugar muy lejano en el espacio, una distancia acrecentada por las reducidas posibilidades económicas que se tenían para visitar esta ciudad, recordemos que las compañías de bajo coste aún no existían. Siempre imaginé que Londres se sumía en la niebla durante los meses de invierno, quizás influenciado por las noveles victorianas que leí en tiempos universitarios, sobre todos las de Disraeli o Dickens, sin saber que eso de la niebla londinense era un mito, un tópico sin fundamento alguno. Ciertamente en tiempos de la revolución industrial, que son el marco de las novelas dickensianas, había niebla, pero una niebla cuyo origen era la propia polución de las fábricas londinenses que tanto contaminaban la ciudad y tanto acortaban la vida de los habitantes de esta ciudad, también porque se trabajaban más de doce horas al día y niños de muy temprana edad trabajaban en las fábricas, cuando no morían, por un trozo de pan y carne. Éste fue el origen del sindicalismo moderno, estas pésimas condiciones de trabajo son las que hicieron surgir las "unions" que defendían los derechos de los trabajadores y abogaban por unas mejores condiciones de trabajo.

Aquella ciudad distante en el tiempo ha dejado lugar a otra muy distinta, igualmente gris por lo plomizo de sus cielos encapotados la mayor parte de los días y por el color de los ladrillos de sus millones de casas en barrios obreros, hileras e hileras casi interminables de casas adosadas, con fachadas planas de ladrillo rojizo combinado con el gris de la pizarra de sus tejados. Sin embargo, Londres es una ciudad de maravillosos contrastes, de luz y color.

A los que vivimos en la provincia de Jaén y estamos apenas a unos kilómetros del aeropuerto de Granada, ahora llamado de Granada-Jaén -no piensen que el aeropuerto se ha movido de lugar o algo parecido, sigue en el mismo sitio, maniobras de políticos y del denominado plan "Avanza"- Londres queda apenas a dos horas y treinta minutos de nuestros domicilios. Uno desayuna tranquilamente en Londres y almuerza en su casa de Linares sin el más mínimo apresuramiento, así de sencillo....y de barato.

Podríamos empezar nuestro largo recorrido de Londres por cualquier sitio, pero tomaremos el Soho como punto de partida. El Soho, que forma parte del West-End (extremo oeste) londinense, da cabida a los habitantes del distrito de Westminster, un área de apenas una milla cuadrada en donde se pueden encontrar lugares tan emblemáticos como Oxford Street y Regent District, con kilómetros y kilómetros de centros comerciales para deleite de los amantes de la ropa y la moda. Otras calles de renombre en la zona son Shaftesbury Avenue, Charing Cross Road, Covent Garden, Leicester Square y así un largo etcétera que hace de esta zona de Londres una de las más bohemias y atractivas al visitante. Hablamos por tanto de un lugar de cultura, comercio y entretenimiento., con innumerables pubs, bares y locales nocturnos de magnífica reputación, no piensen mal. No debemos omitir que el West-End alberga los principales teatros y salas de espectáculos de la ciudad.

De todas formas, si tuviese que elegir alguno de los lugares más mágicos del Soho no lo dudaría por un momento, me quedaría con Covent Garden. Este mercado, cuya fachada principal puede verse en la foto en la que aparezco con Mar y Alejandro, es lugar de artistas de la calle (street performers) tales como mimos, actores, payasos, músicos, magos y tantas otras formas de entretener y hacer reír a los asiduos de este lugar tan especial de Londres. Covent Garden es además punto de encuentro para muchas muestras de productos típicos, en mis dos últimas visitas he tenido la suerte de degustar productos del valle del Loira (Francia) o de Londonderry (Irlanda del Norte). Imaginen ustedes el privilegio, por sencillo y modesto que parezca.

Además, Covent Garden sirve para dar cabida a numerosos artistas de la pintura, del trabajo del vidrio, artesanías de todo tipo, souvenirs personalizados y también locales en los que tomar un magnífico té con algún "scone" (pastelillo de pasta que se unta con mantequilla y mermelada de frambuesa).

En Convent Garden se dan cita innumerables lugares en los que comer menús tradicionalmente británicos a precios asequibles, algo no tan fácil en una de las ciudades más caras del mundo. Aprovecho esta oportunidad para hacer una defensa de la comida británica. No son pocas las veces que he oído hablar mal de esta comida, fundamentalmente compuesta por patatas, carnes, verduras, pasta y postres -tartas y natillas fundamentalmente- además de poca fruta y poco pescado. Evidentemente hablamos de una dieta que no es mediterránea, que no abunda en las excelencias tradicionales de nuestra comida española, la británica es una cocina en la que no existen conceptos como el del puchero o "comida caliente", la comida de nuestras madres. Todo esto es verdad, debo reconocerlo, pero no es menos verdad que si en todos los lugares del planeta se comiera igual no merecería la pena salir de la casa de uno para conocer otros lugares, otras costumbres, otros climas, otras gentes y, por qué no, otras formas de entender la comida. Además, Londres, como ciudad tremendamente cosmopolita, ha sabido tomar lo mejor de otras cocinas: Italia, India, Líbano, China, Tahilanda, Japón o Bangla Desh. Comer en cualquier restaurante tai puede ser una delicia al alcance de muy pocos. Mi hijo Alberto, sin ir más lejos, se pirra por comer en alguno de estos lugares, en donde abundan la verdura y las especias. Probar otros sabores es acercarse a otras culturas, así de sencillo.

En los límites del Soho tenemos también lugares tan tradicionales como Trafalgar Square o Piccadilly Circus. Son estos lugares tremendamente concurridos, que bullen dinamismo, alegría y vitalidad. Los anuncios luminosos de Piccadilly llaman la atención de grandes y pequeños. Piccadilly Circus, debemos recordarlo, es el origen de un itinerario obligado para cualquier visitante de la ciudad: Regent Street. Sin embargo, si descendemos por Piccadilly desembocamos en Trafalgar Square y, finalmente, en Westminster, topándonos con sitios mágicos como el Big Ben, el Parlamento Británico, la Abadía de Westminster y, por supuesto, una atractivo añadido desde el año 2000, con motivo de las conmemoraciones del milenio: el London Eye, una gigantesca noria construida por la compañía aérea British Airways y desde la que se puede divisar toda la ciudad con unas vistas inigualables, si es que el tiempo lo permite, algo nada habitual.

El PEOR INVENTO POSIBLE

2007-08-30T00:49:00.001+02:00

Perdonen ustedes la desazón que pueda desprender este artículo, carente de cualquier gracejo improvisado. El asunto que aquí me ocupa merece toda la seriedad posible, aunque el contexto del que arranca sea festivo.

Ustedes andarán preguntándose cuál pueda ser el peor invento posible. La respuesta no es rebuscada: la Feria de San Agustín en Linares. Alguna de las características de esta feria no son nada distintas de las que pueda reunir cualquier otra feria del orbe terrestre: altavoces a un volumen inhumano -muchas veces apenas a unos centímetros del oído-, un calor para reventar, vueltecitas en carruseles que cada vez duran menos y cuestan más -la cosa anda ya por unos 2.5/3 euros-, casetas que no reunen los más indispensables niveles de higiene y salubridad, multitudes de personas que desvarían entre el mareo del gentío y el estruendo de las atracciones de feria, sin contar las cervezas o pale creams que se puedan llevar en el cuerpo, y así hasta poder enumerar una lista casi interminable de elementos que hacen la estancia en este enclave algo fatigosa, llamémosle enclave por no llamarle otra cosa.

Uno tampoco es que pueda escapar a este acúmulo de despropósitos no intencionados, con hijos pequeños ya se sabe. Yo también fui pequeño y mis padres tuvieron siempre cuidado de llevarme a la cabalgata de gigantes y cabezudos, montarme en las atracciones, llevarme a las casetas, pasearme por la feria, comprarme un globo que siempre se me terminaba escapando o desinflando en mi cuarto al cabo de los días. Por tanto, debe entenderse todo esto como ley de vida, ley que nunca he entendido pero que como buen padre intento aplicarme a mí mismo, no por nada, sino porque mis hijos también alguna vez serán padres y yo querría que también llevasen a sus hijos a la feria, aunque pueda parecer un contrasentido.

Además, para colmar toda esta situación un tanto irritante, uno tiene cuñados y cuñadas que con nocturnidad, aunque mucha inteligencia, han abandonado Linares por unos días coincidiendo con los días de feria, mire usted por dónde. Gente lista ésta sin duda, gente que juega con ventaja. De todas formas, eso de la ley de vida terminará imponiéndose, para ellos también y en su momento.

No piensen que hablo desde el despecho. Después de todo debo reconocer que el concepto de feria es así, que uno no puede hacer nada para cambiarlo. De todas formas, algunas cosas sí podrían mejorarse si, al menos, se contase con un recinto de ferial digno. Nuestro Sr. Alcalde, en el saluda del libreto de la Feria de San Agustín 2007, el de este año, anuncia que esta legislatura verá el nuevo recinto para el ferial de nuestro pueblo. Es curioso, es éste un ejemplo de magnífica habilidad política: prometer de nuevas algo que ya se prometió....quizás haga 2 o más legislaturas, lo de construir un nuevo ferial. Mi hijo de nueve años apenas contaba con dos o tres años cuando en la Estación de Madrid de nuestro pueblo se hizo un magnífico despliegue multimedia con proyección tridimensional animada incluida de lo que sería el nuevo ferial. Hablamos por tanto de hace....calculen ustedes el número de años, calculen ustedes. En aquel montaje audiovisual, nunca mejor dicho lo de montaje, se podía ver cómo el popular barrio de las latas era ocupado, creo recordar, por una especie de auditorio multiusos que serviría para todo el año, y así con equipamientos que ocupaban prácticamente toda la planicie que va desde la Ermita de la Virgen de Linarejos hasta el barrio de Arrayanes y desde el barrio de Arrayanes hasta la Fuente del Pisar, impresionante, ciertamente. No crean ustedes que ese nuevo ferial proyectado ha cambiado de lugar; el que ahora se promete sigue encontrándose en idéntico lugar, luego hablamos del mismo ferial, años después, muchos años después, como en las películas.

Quizás, cuando tengamos ese nuevo ferial con mejores accesos y mejores servicios las casetas de nuestras hermandades, asociaciones, televisión local, prensa, partidos políticos, etc, puedan contar con una más digna oferta a sus paisanos. Así todo, no se hagan ustedes ilusiones, polvo seguirá habiendo, los sistemas de megafonía seguirán estando al mismo volumen, la cabalgata de gigantes y cabezudos seguirá existiendo para deleite de grandes y pequeños, el pregón anunciador de Feria será igual de soporífero, largo e inconexo -el del Sr. Gregorio Manzano este año ha batido casi todos los récords- y los globos terminarán perdiéndose por el cielo de nuestro Paseo de Linarejos, que nosotros lo veamos.

Praga, ciudad de encanto: información inicial interesante.

2007-08-12T10:40:00.001+02:00

Guía turística de Praga: qué ver, qué hacer, museos, galerías, compras, planos de metro y tranvía, hoteles.....
http://www.myczechrepublic.com/prague/

Hotel recomendado para la estancia en Praga: Plaza Alta Hotel
Reservas en www.booking.com

Mis opiniones publicadas en www.booking.com como cliente del Plaza Alta Hotel

Miguel
Pareja joven
LINARES, España
12 de julio de 2007

Personal:		Limpieza:		Relación calidad - precio:
Servicios:		Confort:

(+)Cercanía a la línea 12 de tranvía, o también al metro (estación
Polmovka) que te deja justo en el centro del casco angigüo de Praga.
Hotel moderno, bien decorado, buen inglés del personal, desayuno
abundante y variadísimo. Limpio y cómodo de usar. Hotel muy
recomendable.

(-)No es correcto que el Hotel ponga en la habitación cada día una botella
de agua encima de la mesa (como si se tratase de una gentileza del
hotel) y luego te la cargue a precio de oro. Es como si pusiesen a la
vista todas las bebidas del minibar y uno se las bebiera creyendo que se
las regalan.

Praga, ciudad de encanto

2007-08-11T16:57:00.001+02:00

Durante los primeros días de julio 2007 Mar y yo tuvimos la oportunidad de visitar Praga. Para mí esta ciudad no era desconocida, ya en septiembre-octubre 2006 había tenido la oportunidad de estar allí. De todas formas en esa ocasión en realidad estuvimos en la capital durante pocas horas, pues nuestro destino final era otra ciudad limítrofe con Polonia y Eslovaquia, llamada Vsetín.

En esa ocasión anterior visitamos Praga a un ritmo de vértigo, conducidos por una profesora que lideraba el grupo de alumnos checos y que tenía demostradas dotes castrenses, a juzgar por el carácter imperativo y acelerado con el que nos apresuraba por las calles de Praga. Además, se nos hospedó en el peor sitio donde uno haya dormido vez alguna, una pensión de mala muerte probablemente llena de chinches, aunque con seguridad -yo los ví- sí puede decirse que hubiera insectos por paredes, suelos y camas de todos los tipos y tamaños, tuve la suerte de matar alguno de ellos a zapatillazo limpio.

No obstante, como uno fue objetor de conciencia en su momento y a uno siempre los padres le dijeron eso de "tenías que haber hecho la mili para hacerte hombre de verdad", sirva esta noche de espanto como breve formación en las durezas propias de la vida.

Volvamos al asunto que nos ocupa: nuestra visita en pareja a Praga en los primeros días de julio de 2007. Un tiempo espléndido, unos 18-22 grados, largos, larguísimos paseos con chaqueta por la ciudad, visitas a mercadillos, a tiendas de gran gusto, cervecerías donde se servía la excelente cerveza checa Pilsner Ürquell, cafés en pleno casco antiguo de la ciudad. Un placer, sobre todo por lo cercano que quedaba todo y por lo fácil que era desplazarse de un sitio a otro a pie.

El transporte en Praga es bastante fácil. Hay un sistema combinado de tranvía y metro, el autobús es de uso muy reducido y casi sólo sirve para complementar al de tranvía a ciertas horas de la noche. Debo reconocer que para interpretar los planos de tranvía de la ciudad hace falta estudiar un curso acelerado de 800 horas. Sin embargo, una vez se sabe qué tranvía coger en dónde, todo queda simplificado. Además, a diferencia de España, en Chequia casi cualquier persona sabe inglés, con lo que todo queda facilitado. Por su parte, tan sólo hay tres líneas de metro, con no muchas estaciones, aunque de nombres impronunciables. Una cosa sí debería advertirse, el sentido de la orientación dentro de las estaciones de metro es bastante atípico, las flechas parecen apuntar para dónde no es, en fin, que también hay que acostumbrarse a esto. El sistema de compra de billetes de tren/tranvía tiene su misterio, dejaré a cada cual que descubra en dónde está el secreto una vez se encuentre en Praga.

Praga, fuera de lo que es propiamente el casco antiguo y monumental, es una ciudad con clarísimos indicios de ciudad del este, no cabe duda. Grandes avenidas, edificios para la clase trabajadora sin demasiado esmero por la estética, poca, poquísima gente por las calles y apenas unas cuantas personas marchando de allá para acá para ir al trabajo, sin más.

Algo bastante curioso, sobre todo para los que venimos de países más occidentales, es la convivencia entre vehículos de la época soviética, coches de pequeña cilindrada y espartanos, y otros coches ya modernos, habituales en el resto de países europeos.

Centrándonos en el caso histórico de Praga, mencionaré sin duda algunos sitios de especial relevancia y belleza: castillo de Praga -una tremenda fortaleza en una de las colinas de la ciudad-, catedral de San Vito, las sinagogas del barrio judío, barrio de Malastrana y, sin duda, lo más destacable, la estampa típica de Praga, El Puente de Carlos (en checo Karlův most), que atraviesa el río Moldava y es el más antiguo de la ciudad y segundo más antiguo de toda Chequia, construido por mandato del rey de Moldavia Carlos IV a mediados del siglo XIV aunque finalizado en el siglo XV.

El Puete de Carlos es sin duda lugar de obligado paso, repleto de visitantes, de violinistas, solistas, tenores de ópera, saxofonistas, flautistas, magos, actores de la calle. No sé, parece como si todas las artes escénicas del mundo confluyesen en estos pocos metros que atraviesan el Moldava para deleite del visitante.

No hablaré mucho más de la parte monumental de Praga, para ello muestro fotografías y, además, aporto vínculos electrónicos que facilitarán el acceso a mayor información. Esto que aquí redacto no es sino un reflejo muy personal de las sensaciones que nos dejó Praga, algo tan personal que difícilmente podría encontrarse en ningún sitio web.

En cuanto a la gastronomía, aparte del popular "goulash" anunciado por todos lados de la ciudad -que no deja de ser nuestra carne en salsa de toda la vida- se puede comer de todo por muy poco dinero, incluso en los mejores restaurantes. Por unos 30-40 euros para dos personas se puede comer opíparamente en cualquier restaurante del centro de la ciudad, con música en vivo y tratado por el mejor servicio imaginable.

En definitiva, si estás pensando en visitar alguna ciudad europea durante 2-3 días con tu pareja, no lo dudes, ve a Praga, no te arrepentirás, es el lugar perfecto para hablar con tu pareja, relajarte, disfrutar del ambiente y volver a casa como nuevo.

El habitual legado de unas elecciones

2007-08-11T10:40:00.002+02:00

Pasado el 27 de mayo de 2007 cabría esperar que todo el legado de unas elecciones, en este caso locales, fuese la constitución de una nueva corporación municipal y el comienzo de los trabajos que correspondan a las tareas de cada concejalía durante los siguientes cuatro años de gobierno, sin más.

En el caso de Linares (Jaén), esto sin duda se hizo, se mantuvo un pleno de todos los representantes políticos elegidos (PSOE, PP e IU), se eligió al alcalde por mayoría absoluta, como cabría esperar por la distribución de concejalías en el Ayuntamiento y, a su vez, el alcalde, Sr. Juan Fernández, procedió a la distribución de responsabilidades entre los concejales de su partido, ya está.

Tanto era el alborozo tras la victoria por parte de algún concejal bien parado por los resultados de las elecciones que rápidamente desplegó desde el balcón de su casa un cartel electoral, de los mismos de las elecciones, en el que aparecía la imagen de su líder, del vencedor, del que le daría trabajo. Sin embargo, cabría hacer una apreciación. En democracia todos los partidos ganan, incluso los que no obtienen representación municipal, el simple hecho de que los comicicios se puedan realizar con total normalidad y que los ciuadanos participen libremente ya es toda una victoria, para todos. Pues bien, como decia, a este concejal del Ayuntamiento parece que no le supo a bastante participar como candidato, ser elegido por nosotros –los ciudadanos- junto con el partido más votado –por mayoría absoluta, además- sino que tuvo que hacer demostración pública de lo que era evidente. Prefiero no dar más vueltas a este asunto. Una idea desafortunada, como la de colgar un cartel electoral del balcón de tu casa, la puede tener cualquiera, pero no desde luego alguien con responsabilidades políticas y a quien se le exige cierta madurez para ésta y otras muchas cosas. A los políticos siempre debe exigírseles modestia, trabajo y agradecimiento a los ciudadanos que los mantienen en sus puestos, tan sencillo como esto.

Es curioso que algunos miembros de la corporación municipal se dieran tanta prisa para desplegar cartelitos en sus domicilios, la misma que los candidatos de IU se dieron, candidato a la alcaldía incluido –como el primero- para agarrar una escalera e ir por todo el pueblo, de noche, quitando los carteles electorales de su formación política que ondeaban en las farolas de nuestra localidad. Este candidato a la alcaldía no sólo pegó carteles la primera noche de campaña electoral, sino que además él personalmente los retiró apenas terminadas las elecciones, todo un ejemplo de modestia y formalidad, sin duda.

Pero es que estamos a 11 de agosto y, desde mayo, no ha habido tiempo para retirar todavía los tablones de anuncios puestos al efecto en lugares tan emblemáticos como la Fuente del Pisar o el Paseo de Linarejos, además de numerosas fachadas de las calles linarenses. No sé, pienso que a los visitantes a nuestra ciudad durante la Feria de San Agustín les extrañará encontrar al candidado socialista, ya alcalde, junto con David Bisbal, o al candidato del PP junto con Alejandro Sanz, o a candidatos de partidos no representados en el Ayuntamiento, como Convergencia Andaluza o el Partido Andalucista, junto a carteles de corridas de toros de Baeza, conciertos de Raphael o cualquier cosa que se le ocurra a una empresa publicitaria colocar en esos tablones. Lo malo, lo realmente triste, es que algunos partidos políticos también sigan pegando sus carteles durante las elecciones en paredes de casas abandonadas por toda la ciudad, o simplemente en muros de bajos de edificios recién construidos.

De todo ello dejo constancia gráfica en los laterales de este breve artículo. ¿Que por qué no notifico esto de los carteles al propio Ayuntamiento, a los responsables políticos? Muy sencillo, uno se encarga de votarles cada cuatro años, de ahí a que tengamos que dirigirles el trabajo y estar en todo va una diferencia. Efectivamente, el reponsable político debe estar en todo, para eso se le elige, pero lo aquí descrito simplemente salta a la vista y produce una extraña sensación de dejadez, abandono o indiferencia hacia el aspecto de nuestras calles. Supongo que alguien antes o después reparará en el despiste de los tablones electorales y en la necesidad de limpiar fachadas de nuestra localidad, que así sea.

Toda la información que necesitas sobre Menorca

2007-08-09T16:10:00.000+02:00

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